Содержание

Опалубка для ростверка своими руками

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Ростверк. Опалубка. Часть 4. Выставляем и стягиваем опалубку шпильками. Бетонируем ростверк.

Posted By: YanaShi 14.10.2016

Напомним, первая часть статьи была посвящена армированию каркаса ростверка, вторая – по большей части опалубке, в третьей мы рассказали про вязку узлов и свай. И наконец-то мы подошли к финальной части нашей статьи, в которой мы расскажем, получился в итоге у нас фундамент или нет. Для оценки всех наших действий осталось совсем немного… Доделать все манипуляции с опалубкой и пробетонировать ростверк. Итак, приступим!

Опалубка для ростверка.

Начнем с опалубки. Её необходимо выставить по уровню. В некоторых местах уровень сбился в связи с различными строительными работами, которые проводились рядом с ней, на ней и т.д. Таким образом, опалубка на данном этапе не ровная, где-то все нормально (по уровню), а где-то опустилась или провисла. Проверяли уровень опалубки при помощи натянутого шнурка, который еще был натянут при разметке фундамента дома и временно снимался в процессе работ, а также при помощи пузырькового уровня. Кстати, на данном этапе в местах, где опалубка провисла, шпильки, вставленные для прочности конструкции, мы не стягивали. Это усложнило бы задачу.

Для того чтобы выровнять уровень опалубки нам необходимо было подсыпать песок в провисшие места, а для этого поднимать всю конструкцию из тяжелых листов ОСБ. Вручную это сделать невозможно, поэтому мы соорудили самодельный домкрат из длинной металлической палки, установленной на деревянные доски. Одной стороной самодельный домкрат цепляли за выпирающие части опалубки, а на другую в итого садился человек и своим весом поднимал листы ОСБ. Можно сказать, получились у нас так называемые «строительные качели».

Выравниваем уровень опалубки.

После того как мы привели опалубку в порядок, т.е. выставили её по уровню, мы решили в проблематичные места ростверка надеть фиксаторы арматуры для того чтобы избежать в дальнейшем выхода арматура за пределы бетона, что может получиться из-за общей нагрузки на фундамент. Использовали мы фиксаторы арматуры «Звездочка», создающие защитный слой бетона в 5 см. Цена 1 пакета (50 шт.) – 98 руб., потратили мы примерно 3 пакета фиксаторов на сумму около 300 руб. Затем закрутили оставшиеся шпильки, и наши подготовительные работы к заливке ростверка бетоном подошли к концу.

Фиксаторы арматуры на каркасе ростверка.

На следующий день к нам приехал бетононасос и миксер. Заказали мы для нашего фундамента бетон марки 350, он быстро схватывается и имеет хорошую прочность. Заливать бетон мы начали с крыльца или предбанника. Его уровень ниже, чем всего дома, поэтому во избежание вытекания бетона наружу сразу после залития бетоном ростверка, нам пришлось закрывать предбанник сверху пленкой, деревянными досками, схватывали их саморезами и закладывали их камнями и кирпичами, попавшимися под руку. После того как предбанник был готов мы залили при помощи бетононасоса всю оставшуюся часть фундамента, а если быть точными, то ростверка.

Заливаем бетоном фундамент.

Строительный глубинный вибратор.

В процессе заливки песчанно-цементного раствора обязательно используйте строительный вибратор, его цена в этот раз составила 800 рублей в аренду за сутки. Благодаря провибрированию бетона из него уходят воздушные пустоты, что позволяет лучше заполнить армированный каркас ростверка однородной массой. После вибрирования бетон становится более прочным и плотным, густеет и сохнет быстрее. Мы проходились вибратором по всему ростверку несколько раз, так как уже через несколько минут бетон оседал, и приходилось его заливать повторно. Также сразу после заливки необходимо выравнивать песчанно-цементный раствор по уровню опалубки. Пробовали мы это делать при помощи деревяшки – неудобно, а самый обыкновенный широкий шпатель – оказался самым лучшим вариантом.

Что касается миксера и бетононасоса, заказывали мы их рядом с нашим участком, в г. Лобня, Московской области. По проекту нам необходимо было около 11 кубов, мы заказали 15 с запасом, в итоге осталось несколько кубов, которые мы снова использовали на въезд, о котором расскажем в одной из наших статей. Кстати говоря, рекомендуем заранее подумать, куда сливать остатки бетона, т.к. этот вопрос может встать перед Вами очень неожиданно. Лучше пустить бетон в дело, чем просто слить на дорогу, а потом думать, как с ним разбираться дальше. Что касается цены вопроса. На бетононасос мы потратили 15 000 руб. за смену, цена 1 куба бетона составила 3 960 руб., а в общей стоимости за 15 кубов – 59 400 руб. Примерно 4 куба у нас осталось, их мы использовали для организации цивильного въезда на земельный участок.

О теперь о самом интересном. Сколько стоит сделать ростверк для свайного фундамента своими руками? Отвечаем. В нашем случае вышло примерно 110 000 руб.

А теперь от расценок вернемся к конструктиву, а именно к нашему фундаменту. После того как ростверк полностью залили бетоном мы его пролили водой. А вообще в течение первых нескольких дней проливайте водой бетон как можно чаще, минимум утром и вечером. Проливать бетон необходимо не менее недели, это придаст бетону прочность и избавит его от трещин.

Ростверк залили бетоном.

В итоге на 3 день мы решили снять опалубку. Первым делом необходимо было снять шпильки, которые мы использовали для её стяжки. Для этого нам понадобились ключ на 19, плоскогубцы, молоток и кусок арматуры диаметром 6 мм. Раскручивать стяжку рекомендуем только с одной стороны, а затем шпильки просто напросто выбиваем при помощи молотка и вставленной в отверстие арматуры. При этом пластиковые трубки ПВХ остаются внутри ростверка. Это никак не повлияет на его прочность. После чего снимаем всю опалубку при помощи лома и гвоздодера, которую мы сделали из листов ОСБ, чаще она бывает изготовлена из обычных деревянных досок.

Ростверк залит. Фундамент готов.

И напоследок… Ура! У нас все получилось! Фундамент своими руками готов! Проверку пузырьковым уровнем он прошел на отлично. Мы очень гордимся проделанной нами работой, которую Вы можете заценить по нашему видео с нашего канала YouTube. Будем рады новым подписчикам, комментариям, отзывам и советам.

P.S. А теперь мы с чистой совестью едем в отпуск!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Опалубка для ростверка

Термин «ростверк» происходит из немецкого языка и обозначает решётчатое строение. В строительстве и архитектуре под ним понимают:

  • конструкцию, расположенную наверху столбчатого фундамента, предназначенную для выравнивания нагрузки здания на все опоры и служащей основанием для верхних силовых элементов;
  • однорядный или двухрядный настил из деревянного бруса или брёвен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебёнки или гравия и выполняет функции фундамента для деревянных зданий;
  • пространственные конструкции в виде решётки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскрёбов для усиления жёсткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Фото типового столбчатого фундамента с ростверком приведено на картинке. Ростверк в основном выливается из бетона в виде ленты, балок и плит с применением железной арматуры. Он бывает высоким, повышенным и низким. Низкий ростверк углублён в грунт, повышенный имеет подошву на уровне грунта, а высокий расположен намного выше грунта. Для заливки ростверка устраивается опалубка. Наиболее распространённым видом опалубки для ростверка является ленточная опалубка.

Читать еще:  Можно ли шпаклевать бетонные стены без штукатурки

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

обрезные доски одного сорта 22 х 150 или 25 х 180 мм;

  • деревянный брус для кольев и распорок 5 х 5 или 4 х 4 см;
  • саморезы или гвозди для крепления досок 50 х 16 или 60 х 18 мм;
  • шнур для разметки обноски;
  • полиэтиленовая плёнка (пергамин) для настила на дно опалубки;
  • битумная мастика для гидроизоляции поверхности столбов свайного основания;
  • стяжные винты, если опалубка достаточно высокая.
  • Примеры работ устройства опалубки различных вариантов легко найти в И-нете. Один из видов опалубки для ленточного ростверка приведён на рисунке. Он состоит из опорных кольев, вбитых по разные стороны опалубки и соединённых поперечными рейками для обеспечения жёсткости, верхней и нижней боковой доски, песчаной подсыпки.

    Порядок сборки опалубки ростверка своими руками

    Опалубка под ростверк вполне может быть изготовлена самостоятельно при наличии навыков работы с деревом, лопатой, молотком, строительным уровнем и болгаркой. Процесс возведения опалубки представляет собой следующую последовательность действий:

    1. Очистить выступающую часть опор фундамента и покрыть их слоем битумной мастики для обеспечения гидроизоляции ростверка.
    2. По всему периметру столбчатого фундамента сделать ровную подсыпку песка по уровню опор. Если уровень опор идёт с уклоном, то и подсыпка будет иметь такой же уклон. Ширина подсыпки должна перекрывать ширину опалубки.
    3. Изготовление кольев из деревянных брусьев и забивка их по внутренней и внешней стороне вдоль разметки на расстоянии 2 м. Для расположения их по прямой линии между угловыми кольями протягиваются шнуры обноски. Высота кольев должна соответствовать высоте опалубки + высота столбов фундамента над грунтом + 20 — 25 см на глубину забивки. Расстояние между кольями по ширине должно соответствовать ширине ростверка с учётом толщины досок опалубки (44 — 50 мм). Верхний торец кольев должен остановиться на нулевом уровне. Торцы противоположных кольев соедините для жёсткости поперечными рейками.
    4. Монтаж верхних досок опалубки. Они крепятся к кольям с внутренней стороны, начиная с верхнего нулевого уровня с помощью гвоздей или саморезов. Последние предпочтительнее, так как не требуют ударов, расшатывающих забитые колья. Доски устанавливаются плотно в стык.
    5. Монтаж нижних досок опалубки. Они укладываются на песочную подушку и крепятся внахлёст с внутренней стороны к верхним доскам гвоздями или саморезами. Для крепления их к кольям следует применять деревянные пробки, обеспечивающие их плотное соединение. При наличии уклона подсыпки нижние доски также будут расположены с соответствующим уклоном.
    6. Укладка плёнки (пергамина) на дно опалубки для гидроизоляции. Она необходима для сохранения цементного молочка бетона при его заливке и предохранения впитывания бетона песчаной подсыпкой. В местах опор в плёнке вырезаются соответствующие отверстия, и подсыпка убирается на глубину 2 — 3 см, чтобы после застывания залитого бетона образовался выступ, охватывающий опору по всему периметру.

    Свайно-ростверковый фундамент

    Еще не так давно пользовались популярностью всего четыре виды фундаментов для зданий: свайный, ленточный, плитный и столбчатый. Но все они имеют один ключевой недостаток: очень тяжело и дорого строить фундамент на участке с большим углом наклона. Ведь тогда нужно удалять лишний слой почвы, делать обноску и дополнительно усиливать конструкцию.

    По причине дороговизны и сложности в установке на уклонах и появился новый тип фундамента – свайно-ростверковый. Его особенность в том, что это комбинация ленточного и столбчатого типа фундаментов и он используется при строительстве зданий на уклонах. Для горных районов такой тип фундамента считается приоритетным, хотя и стоит довольно дорого ввиду своей конструкции и сложности проектирования.

    Свайно-ростверковый фундамент.

    Что это за тип фундамента

    Ростверк – это плита или балка, которая связывает между собой сваи непосредственно на поверхности земли. Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который уже затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

    Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю отдельно, а также на плиты основания. Также стоит учитывать, что ширина ленточного основания существенно больше самых стен. Это делается с целью распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных подвижках отдельной опоры.

    Принципиальная схема свайно-ростверкового фундамента.

    Где используется ростверк?

    1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
    2. При строительстве жилых зданий на склонах с большим углом наклона;
    3. Если необходимо сделать встроенный в глубине гараж или подвал;
    4. Когда во время геодезических исследований почвы обнаружено расслоение, особенно при комбинировании глинистой и песчаной почвы;
    5. При реставрации каменных и бетонных оснований зданий старой постройки, если обнаружено проседание отдельных углов. Тогда под основу подводятся специальные опоры, затем проводится заливка платформы и уже затем разносится по внешней части несущий ростверк.

    Свайно-ростверковый фундамент в разрезе.

    Выбор свай для будущего основания

    Как правило, свайно-ростверковый фундамент своими руками сделать относительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала подбирается тип свай, а они бывают железобетонные, бетонные, металлические и даже деревянные.

    Сегодня сделать заливку свайного ростверка можно даже с готовыми сваями, которые забиваются в почву пневматическими молотами, но стоит такая технология дорого и чаще используется при строительстве больших промышленных, административных и жилых зданий.

    Также есть так называемые инъекционные сваи с диаметром до 120 мм и единственным арматурным прутом, но они используются исключительно для усиления и ремонта уже существующих фундаментов.

    Расположение свай в ростверке

    1. Одиночная свая – тут каждая свая расположена под своей опорой, а все опоры соединены в единое целое армированием;
    2. Ленточное соединение. Предусмотрено равномерное распределение всех свай и их расстояние указано в чертеже;
    3. Полосное расположение свай используется при строительстве массивных и больших зданий;
    4. Расположение кустами. Целый пучок свай установлен в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
    5. Расположение полем. Это тот случай, когда над сваями залита монолитная плита, а все сваи установлены в шахматном порядке по схеме с четкими расчетами длины каждой единицы.

    Схема расположения свай в ростверке.

    Возведение свайно-ростверкового фундамента

    • Определение типа грунта и его структуры. Тут желательно получить геодезический разрез почвы с подробными данными по каждому слою почвы. Ведь сваи часто забиваются на глубину до двух метров;
    • Подготовка котлована или траншеи. Ее желательно делать на ровных поверхностях, на уклонах она не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – это подготовка небольших углублений, в которых делается песчаная подушка;
    • Установка опалубки. Ее можно делать, а можно и нет. Если частник готов сделать своими руками фундамент с несъемной опалубкой, тогда такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
    • Теперь можно проводить процесс углубления готовых свай или заливать арматуру бетонной смесью. Отверстия под сваи бурятся специальной техникой, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри скважин устанавливают асбестовые трубы, которые дополнительно армируют для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной подсыпки;
    • После того, как сваи наберут заданную прочность, проводится армирование каркаса по всему горизонтальному периметру. Армирование нужно обязательно залить бетоном.
    Читать еще:  Какой фундамент лучше для дома из газобетона

    Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

    Опалубка для ростверка

    Современные технологии в домостроении позволяют значительно сэкономить собственные средства, получив надежное строение достаточно большой площади при меньших расходах. Речь идет о каркасном строении. Экономить при монтаже такой конструкции вы можете начать уже на начальном этапе при строительстве фундамента. Сегодня речь пойдет о лучшем его виде для каркасных домов – свайно-ростверковом.

    Конструктивные особенности фундамента с ростверком

    Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:

    1. Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
    2. Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
    3. Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

    Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.

    Готовим основание под ростверк

    Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

    Положения ростверка относительно уровня грунта

    При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

    Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

    В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.

    После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

    1. Забивные;
    2. Винтовые;
    3. Буронабивные монолитные.

    Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

    Изготавливаем ростверковую опалубку

    Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

    Металлическая опалубка для ростверка

    В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

    • металлическая щитовая;
    • деревянная:
    • щитовая дощатая;
    • щитовая фанерная;
    • щитовая из ДСП;
    • щитовая из ОСП.

    Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

    Опалубка из дощатых щитов

    Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

    • доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
    • бруски из древесины 40х40;
    • саморезы по дереву или гвозди.

    Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

    Щитовая опалубка для ростверка

    Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

    • торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
    • шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
    • молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

    Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

    Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

    Опалубка из листовых древесных материалов

    Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

    С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

    Монтаж готовой опалубки под ростверк

    Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.

    При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.

    Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.

    Бетонирование ростверка свайного фундамента

    Изготавливаем армопояс

    После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

    Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

    Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90 о . При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

    Заливка ростверка бетоном

    Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

    При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

    Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

    Читать еще:  Нужна ли гидроизоляция под ондулин

    Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

    Утепление ростверка

    При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

    Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

    Утепление фундамента пенопластом

    Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

    Необычное применение ростверка

    Кроме строительства зданий у свайно-ростверкового фундамента есть еще одно широко распространенное применение. Речь идет об изготовлении заборов с монолитным основанием. Такие ограждения выделяются оригинальным необычным видом.

    Чаще всего забор с ростверком устанавливают по фасаду земельного участка. Как правило, лента в этом случае прямая без углов. После разметки будущего ограждения выполняют выемку грунта на небольшую глубину, не превышающую 30-40 см. Траншею стараются изготавливать правильной прямоугольной формы.

    Забор с ростверком

    Если работы ведутся на глинистых или суглинистых грунтах, внутри выкопанной канавы опалубку можно не устанавливать. Ее монтируют в верхней части траншеи для придания ленте ровной плоской формы.

    Во избежание разрушения ленты при подвижках грунта в зимне-весенний период фундамент под забор также армируют по описанной выше технологии. Затем будущий ростверк заливается бетоном. Перед этим необходимо заглубить в почву будущие опоры забора, так как после заливки смеси сделать это будет сложно.

    6 этапов бетонирования ростверков

    Свайный фундамент пользуется популярностью среди владельцев небольших дач. Бетонирование ростверков — один из методов улучшения технических параметров несущей конструкции строения. Применение свай позволяет вести строительство на участках с высоким уровнем расположения грунтовых вод. Кроме того, это сокращает время для сооружения объекта, при этом такие работы можно выполнить без использования тяжелой техники.

    Особенности заливки

    Чтобы создать монолитный железобетонный ростверк, следует пользоваться нормативно-проектной документацией. Все этапы строительных работ по возведению конкретного объекта, перечень необходимых материалов с указанием их технических характеристик и марок, предписания по выполнению требований техники безопасности, мероприятия по проведению контрольных замеров отражает в себе регламентирующий документ — технологическая карта. Соблюдение всех предписаний и норм при строительстве влечет за собой повышение качественных параметров сооружения, а также снижение материальных, трудовых и денежных затрат.

    Ростверк строится для связывания свай, он распределяет нагрузки между элементами фундамента и одновременно выступает опорой для укладываемых стеновых материалов — кирпича или пеноблока.

    Связующая конструкция из бетонного монолита для свай применяется для строительства в различных условиях:

    Сваи с объединяющим поясом — наилучшее решение для строительства на неровном грунте или возле водоема.

    • Сооружения небольшого веса. Ростверк позволяет сэкономить бюджет на 30—50% по сравнению с использованием плит из бетона, фундамента ленточного типа для коттеджа из легких материалов.
    • На участках с неровностями и склонами. Допускается перепады поверхности на месте постройки свыше 150 см.
    • При высоком уровне нахождения в почве воды. Для строительства используют заливные сваи или проводится временная откачка жидкости из скважины для опоры.
    • Береговая линия, болотистая местность. Альтернативы свайно-ростверковому фундаменту нет.

    Этапы работ

    Подготовка места

    По занимаемому положению относительно уровня земли ростверк бывает 3-х видов:

    • низкий;
    • повышенный;
    • высокий.

    Первым этапом является подготовка рельефа под строительство.

    Перед сооружением бетонной конструкции приступают к выравниванию строительной площадки, она должна быть плоской и горизонтальной. Если мероприятия выполняются на переувлажненном приусадебном участке, то для защиты «висящего» на опорах фундамента от воды прокладывают дренажную систему. Для этих целей вырывают по периметру выбранного под застройку участка канавы, которые направляются к стороне уклона земельного надела.

    Далее приступают к разметке несущей основы будущего строения. Использую арматурные пруты, отмечают на грунту места посадки опор и внутренние и внешние углы сооружения. Чтобы ориентир был четкий, натягивают бечевку. При разметке допускаются погрешности в пределах 1 см. При промышленных методах строительства зданий на сваях для установки опор под фундамент используется специальная техника, которая забивает в места посадки конструкции из железобетона. Когда работы выполняются самостоятельно своими руками, то применяется для бурения земли строительный бур. Посадочные места выполняют с шагом в 150—200 см. Глубина лунок зависит от плотности земли и от границы промерзания почвы в местности, где проходит строительство. Обычно скважину делают на 0,3—0,5 м глубже этой отметки. Чтобы защитить сваю от воздействия влаги, в пробуренное отверстие помещают скрученную из рубероида трубку.

    Опалубка ростверка

    Для качественного выполнения заливочных работ необходимо соорудить вспомогательную конструкцию — ростверковую опалубку. Чтобы ее сделать, используются такие материалы:

    • металлические щиты;
    • деревянная доска;
    • щиты из продуктов деревообрабатывающей промышленности: фанеры, ОСП, ДСП.

    Для самостоятельного строительства часто используются опалубки из древесины, их просто изготовить и применяются они многократно. Этот материал доступный пользователю по стоимости. Металлические изделия применяются в профессиональном строительстве. Стоимость покупки и аренды высокая, поэтому применять такую конструкцию в кустарном строительстве нецелесообразно.

    Опалубку собирают после обозначения контуров. На дистанции 0,5—0,8 м друг от друга забиваются в вертикальном положении брусья, которые соединяются между собой проволокой или длинным брусом. Далее монтируются поперечные планки, которые фиксируют дно конструкции. В тех местах, где опоры будут соприкасаться с ростверком, в досках прорезают щели. Потом саморезами прикрепляются боковые стенки опалубки. Полученный таким образом желоб устилается пленкой, которая не допускает протекания бетонной смеси. При сборке опалубки следует учесть будущие размеры конструкции — высота около 300 мм, ширина должна превышать диаметр фундаментной опоры на 100 мм.

    Изоляция сооружения

    Чтобы придать несущей конструкции прочности и надежности, защитить от воздействия влаги, необходим гидробарьер. Для этих целей используются такие материалы:

    • Обмазочные. Битумными мастиками бетон обрабатывают слоем в 30—50 мм.
    • Рулонные. Гудронной мастикой прикрепляется к поверхности сооружения рулонный рубероид.
    • Напыляемые. Специальным распылителем ростверк обрабатывают жидкой резиной.
    • Проникающие. Применяются гидроизоляционные смеси глубокого проникновения.

    Армирование

    Для укрепления ростверка выполняется 2-х рядное армирование. Чтобы раствор покрыл арматуру полностью, нижний уровень металлических прутов укладывают на брусья высотой в 30 мм. Прямоугольником из гладких арматурин соединяются нижний и верхний ярусы вязальной проволокой. Высота ростверка определяется расстоянием между рядами конструкции каркаса.

    Ростверк применяют в качестве основы для забора с монолитной основой.

    Заливка смеси

    Для работ по бетонированию используют покупную или самостоятельно подготовленную смесь. Сначала заливают сваи. Через 5—7 дней после набора прочности основ приступают к заливке ростверка. Процесс начинают из заливания углов. Работу выполняют за один раз, чтобы бетон не расслаивался. Смесь тщательно трамбуют, чтобы из нее вышел воздух. Поверхность конструкции выравнивают правилом.

    Сушка бетона

    После заливки бетона в опалубки дожидаются, когда раствор схватится. В жаркую погоду, чтобы не допустить растрескивания монолита, ростверк увлажняется и накрывается полиэтиленовой пленкой. После затвердения железобетона осторожно демонтируют опалубку. К сооружению стен приступают через 4 недели, когда монолит затвердеет полностью.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector