Содержание

Устройство забора из профнастила с ленточным фундаментом

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте: виды, достоинства, правила установки

Желаете, чтобы ограждение на вашем участке долгое время не нуждалось в ремонте из-за перекошенных столбов или оседаний почвы? В таком случае выберите в качестве основы ленточный фундамент. Для его обустройства потребуется столько же времени, сколько уйдет на установку столбов, зато своей надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом он в разы лучше, чем опорные брусы или трубы из металла, вкопанные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте отличается презентабельной внешностью и длительным сроком службы.

Преимущества забора из профнастила

Современный стройматериал представляет собой стальные профилированные листы с оцинкованным покрытием и полимерными эмалями. Основными достоинствами забора из метталлопрофиля считаются:

  • продолжительная эксплуатация;
  • различные цветовые решения;
  • заказ листов разной длины;
  • простота ухода;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • легкая эксплуатация;
  • приемлемая стоимость материала;
  • легкая сборка, наличие возможности менять отдельные сегменты;
  • оперативный и несложный монтаж, выполняемый своими руками;
  • установка такого забора представляет собой отличную возможность защитить свой участок от посторонних глаз, лишнего шума и дорожной пыли.

Виды фундаментов под забор

На сегодняшний день различают несколько разновидностей фундаментов для забора из профнастила.

Выбирая определенный тип основания, рекомендуется принимать во внимание определенные факторы, самыми основными из которых считаются:

  • особенности почвенного состава в месте, где планируется установка забора из профнастила на ленточном фундаменте;
  • вероятный уровень сезонной просадки грунта;
  • глубина протекания грунтовых вод, возможность подмывания фундаментной основы;
  • вес планируемой к строительству конструкции.

Перед тем, как начать обустраивать фундамент под забор из профлиста, опытные специалисты советую проконсультироваться у мастеров или у владельцев участков, расположенных в вашем районе.

Масса будущего ограждения очень важна при устройстве забора из любых металлических элементов для проектирования основания и самого ограждения. Следует учесть его парусность и способность переносить вибрационные воздействия. Поэтому, рассчитав размеры фундамента, можно определиться, какой лучше вид подойдет в вашем конкретном случае.

Бетонное основание незаглубленного типа с армированным каркасом. Заливается бетонным раствором М200 и выше. Для его устройства готовятся стальные арматурные прутья сечением от восьми до десяти миллиметров, материал для сооружения опалубочной конструкции, песок крупных фракций. Ленточный фундамент под забор из профнастила может быть различной толщины. Если планируется установка тяжелых металлических конструкций, ленту рекомендуется заглублять до одного метра. Под более легкие ограждения глубина фундамента может не превышать пятидесяти сантиметров.

Столбчатый

Для устройства такого фундамента под забор из металлопрофиля специальные навыки не нужны.

Следует только вырыть нужное количество ямок, выставить столбики, залить бетонным раствором. Достоинство такого основания заключается в простоте выполнения работ и низкой стоимости. Столбчатый фундамент рекомендован для легких ограждений из деревянных реек, стальных сеток, профлистов.

Ленточно-столбчатый

Представляет собой комбинированную конструкцию. Готовится бетонная ленточка, в которой предварительно обустраиваются отверстия под будущие опоры.

Определяясь с шириной основания и оптимальными размерами отверстий под опорные столбы, необходимо учесть высоту и общий вес забора.

Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной, фундаментное основание и опорные элементы обязательно армируются. Это позволит нагрузочные воздействия распределять по всей конструкции максимально равномерно.

Комбинированная фундаментная основа легко выдержит массу забора из древесины или кирпичного материала, пролеты из профнастила.

Этапы выполнения работ

Попробуем разобраться, как своими руками построить забор из профлиста с фундаментом.

Для начала выполняется разметка – проводится линия будущего забора относительно выбранного вами ориентира, определяются размеры ленточного фундамента под забор из профнастила. На место строительства завозятся все необходимые материалы – арматура, столбы, профнастил, опалубочные щиты. Все подготовив, можно приступать к рытью траншеи и устройству опалубки под фундамент для забора из профнастила.

Земляные работы

Алгоритм действий следующий:

  • с каждой стороны разметки, определяющей ширину фундаментной основы, добавляют по десять сантиметров, чтобы в траншею выставить щиты опалубочной конструкции;
  • по периметру будущего забора отрывается траншея;
  • дно выравнивается по горизонтальному уровню, грунт уплотняется;
  • расстилается гидроизоляционная прослойка, состоящая из нескольких рубероидных слоев;
  • насыпается чистый песок. При необходимости его немного увлажняют, разравниваю и трамбуют. Слой подушки должен составлять от пяти до семи сантиметров;

  • по аналогичной схеме устраивается прослойка из гравия, высота которой достигает десяти – пятнадцати сантиметров;
  • в фундаментную траншею для забора из профнастила выставляют элементы опалубки. Для их вертикального расположения с внешней стороны щиты фиксируются опорными брусками из древесины;
  • готовится армирующий каркас. Роль горизонтальных стержней выполняют металлические рифленые прутья, для поперечин и вертикальных элементов использую гладкую арматуру. Соединения выполняются с помощью сварочного аппарата или связываются проволокой.

Установка столбов

Тем, кто выбрал в качестве опорных элементов металлические трубы, деревянные брусы или бетонные столбики, монтаж их необходимо выполнять во время подготовки армирующего каркаса.

Перед тем, как заложить в фундаментную траншею сальную основу, размечаю места под установку столбов, предварительно рассчитав размеры пролета. Высота стандартного профлиста достигает ста двадцати сантиметров, длина варьируется от 30 см до 12 м. Исходя из размеров купленного материала, определяется ширина пролетного участка. Как правило, она составляет 2 – 2.5 м.

Места под установку столбиков отмечаются колышками. Опорные столбы выставляются вертикально, фиксируются распорными элементами. Вокруг каждого основания устраивается армирование в два – три слоя металлической сетки. Теперь разрешается выполнять бетонирование.

Если выбраны деревянные столбики, их необходимо обработать антисептическими и биозащитными составами. Металлические трубы покрываются антикоррозийным грунтом. Столбы из бетона рекомендуется покрыть грунтами, защищающими от воздействия влаги.

В траншею укладывается армирующий каркас, соединяется с армопоясами, устроенными возле каждого столба.

Заливка фундамента

Продолжаем разбираться с последовательностью работ для устройства забора из профнастила с фундаментом.

С помощью бетономешалки готовится растворная смесь нужной вязкости, в состав которой входят одна доля цемента, три части чистого песка и мелкофракционного гравия. Рекомендованное количество камней в смеси – не более пятнадцати процентов от общего объема.

Выполняем контроль за прочностью фиксации столбиков, начинаем процесс бетонирования. Как правильно залить раствор? Делается это постепенно. Необходимо выжидать, чтобы ранее залитый слой достаточно схватился.

Бетонный раствор уплотняется, чтобы удалить пузырьки воздуха и заполнить все пустотные участки. Верхний фундаментный слой выравнивается горизонтально.

Щиты опалубочной конструкции разрешается демонтировать через три – пять дней, но ленточному фундаменту для забора из профнастила для набора полной прочности потребуется не менее трех – четырех недель.

Установка забора из профнастила

В промежутках между столбиками укладываются поперечины в один – два ряда. Для высоких пролетов можно прокладывать три поперечных элемента. По металлическим столбам лучше всего использовать стальной уголок, размер которого равен 40 х 40 мм. По опорам его фиксирую сваркой. Для деревянных столбиков поперечины изготавливаются из досок, можно использовать даже необрезной материал. По бетонным опорам выбирается любой из перечисленных вариантов.

Как только каркасная основа по опорным элементам подготовлена, можно приступать к монтажу профильных листов. Выполняется разметка и нарезка деталей с таким расчетом, чтобы при зашивке получался нахлест листов минимум в одну волну. Крепление профиля выполняется в углубления листа с шагом в двадцать пять – тридцать сантиметров. Чтобы ваш забор смотрелся аккуратно, размечаю точки для саморезов при помощи линейки.

Закручивая саморезы, их не следует сильно затягивать. Необходимо оставлять свободное место, чтобы профнастил имел возможность «свободного хода» при расширениях от температурных перепадов. Данная мера позволит предотвратить преждевременное деформирование листов.

Если в процессе возведения своими руками забора из профнастила с фундаментом вы случайно поцарапали лист, или на его поверхности появился скол, поврежденные участки необходимо обезжирить ацетоновым раствором, покрыть грунтовочным составом, защищающим от образования коррозии. Как только поверхность высохнет, можно распылить красящий состав из баллончика, чтобы замаскировать дефект.

Чтобы края пролетов были не очень острыми, их рекомендуется обработать наждачной бумагой.

Нюансы выполнения работ

Как сделать хороший и надежный забор, мы разобрались. Теперь рассмотрим некоторые особенности, которые следует принимать во внимание в процессе выбора материала и проведении монтажных работ.

По профлистам все ясно – можно выбрать любой цвет, более подходящий в качестве украшения. Но с толщиной необходимо быть более внимательным, ведь от этого зависит эксплуатация всей конструкции. Листы бывают кровельными, стеновыми и несущими, различаются толщиной и защитным покрытием. Оптимальным вариантом для устройства забора является стеновой вариант, толщина которого достигает 0.6 мм.

Для опор деревянный брус должен иметь размеры 15 х 15 см, выбирается древесина твердых пород, просушенная. Металлические столбики должны иметь стенки не менее 2 мм по толщине, диаметр трубы лучше всего выбирать от 5 см. В качестве опор допускается использование асбестоцементных труб и столбов, выведенных из кирпичного материала.

Читать еще:  Что сделать чтобы не пылил бетонный пол

Крепление выполняется саморезами, имеющими уплотнительные шайбы и головки, окрашенные под цвет профлиста. На один квадратный метр поверхности необходимо пять – шесть метизов.

Профнастил лучше всего разрезать болгаркой.

Если вы в точности выполните все рекомендации, то сможете самостоятельно построить красивый и надежный забор на своем участке.

Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • парусность листов ограждения;
  • непрочность мягкой и влажной почвы;
  • вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

  • опоры из столбов;
  • монолит;
  • ленточное;
  • бутовый фундамент;
  • ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

  1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
  2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
  3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
  2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
  3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

  1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
  2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
  3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
  4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
  5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Это выполняется таким образом:

  • заводят шпильку с одной стороны;
  • натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
  • просовывают шпильку в отверстие напротив;
  • закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Читать еще:  Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку

Столбы делаются из различных материалов:

  • сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
  • круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
  • узких виноградных или шпалерных столбиков;
  • асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Как сделать фундамент под забор из профнастила

О том, какие виды фундамента пользуются спросом и как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками, вы узнаете в данной статье.

Делаем фундамент для забора из профнастила

Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:

  1. Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
  2. Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
  3. Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
  4. Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.

Существует немало разновидностей фундамента:

  1. Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:
  • Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
  • Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.

Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.

  1. Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:
  • Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
  • Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
  • Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
  • Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.

При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным.

  1. Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
  2. Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила.
    Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).

Особенности и хитрости при постройке основы

  • Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
  • Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
  • Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.

Что необходимо учитывать при строительстве фундамента и выборе высоты забора

  1. От высоты сооружения зависит давление на каркас.
  2. Целесообразность и внешний вид зависит от выбранной высоты.
  3. Высокий забор из профнастила имеет не большое количество отличий и приблизительно одинаково защищает от пыли или шума, как и ограждение средний высоты.
  4. Правильно рассчитанный и поставленный на совесть забор будет не только радовать глаз, но и прослужит вам долгое время.

На укладку фундамента требуется время, равно как и терпение, но при желании, запасясь им, вы без проблем сделаете все своими руками. Конечно же, что именно делать, какой материал использовать, строить самим либо нанимать бригаду рабочих – решать только вам.

Ленточный фундамент для забора из профнастила

Профнастил, или, как его еще называют, профлист, является одним из универсальных материалов, который успешно применяется не только для обустройства кровли крыш сооружений и домов, но и для возведения заборов. Это связано с его долговечностью, простотой в установке и отличными эксплуатационными качествами. Плюс к этому можно добавить дешевую стоимость. Но основа для забора из профлиста — это его фундамент, который также должен отвечать ряду требований, под которые лучше всего попадает ленточный фундамент.

Сооружение ленточного фундамента

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных видов оснований. Сооружается под конструкции небольшого веса. Прост в изготовлении, так для его устройства не нужны большие финансовые затраты, связанные с закупкой материалов и привлечением бригады строителей.

Такую конструкцию можно сделать хозяину дома самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат. Однако, перед началом работ, необходимо тщательно изучить технологию по изготовлению ленточного основания, предназначенного для забора из профлиста. Ее мы опишем далее по этапам.

Ленточный фундамент для забора из профнастила.

Материалы и инструменты

Первое, с чего начинается вся работа, это закупка необходимого материала и подготовка инструментов. Из материалов понадобится:

  • секции профлиста в нужном количестве, которое можно высчитать по формуле площади огораживаемого забором участка;
  • саморезы, желательно такого же цвета, что и секции профлиста, с резиновыми или виниловыми подкладками;
  • металлические трубы высотой 2,5 метра и диаметром 50-90 мм;
  • цемент, песок, щебень средней фракции;
  • арматура с металлическими штырями, диаметров 15 мм;
  • проволока для связывания арматуры и штырей между собой и трубами, либо электроды для их сварки.

Инструмент:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • отвес с веревкой;
  • бетономешалка, либо емкость для приготовления цементной смеси;
  • шуруповерт;
  • сварочный аппарат (при использовании сварки);
  • дрель.

Когда все куплено и приготовлено, можно переходить к следующему этапу.

Он состоит в разметке под траншею и ее выкапывании. Условно, это можно разделить на несколько шагов. Сначала производится разметка территории, где пройдет траншея. Для этого выбирается ориентир, например, дорога, и расставляются маячки под будущий забор.

Столбы для забора должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра.

Разметку также можно произвести путем нанесения глубоких линий на поверхность земли, либо же протягиванием веревок — кому как удобно. Затем необходимо взять колья и установить их в местах, где будут стоять столбы из металлических труб, ворота и входная дверь на территорию.

При разметке местоположения столбов, нужно запомнить следующую особенность. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра, что служит лучшему креплению и сопротивлению листов профнастила ветру (чтобы он их не согнул), а также другим возможным механическим воздействиям.

После того, как все размечено и проверено, можно приступать к следующему этапу — земляным работам.

Рытье траншеи

Рекомендуемая глубина траншеи составляет 35-40 сантиметров, но здесь нужно делать поправку на особенности почвы. Если глубина ее промерзания будет, например, 40 сантиметров, то траншея должна быть глубиной 50 сантиметров.

Также необходимо учитывать и особенности грунта. Он может быть песчаным, глиняным или же подтапливаемым. В таких случаях глубину траншеи также придется увеличить. Ширина должна быть 50-60 сантиметров с учетом толщины опалубки, которая будет вставляться в траншею. Когда все выкопано, берется монтажный уровень и используется для выравнивания дна.

Траншеи под ленточный фундамент для забора из профлиста.

В местах, где будут стоять металлические трубы, глубину необходимо сделать в пределах 80-90 сантиметров, но она может корректироваться в зависимости от особенностей грунта и его промерзания.

Установка столбов

Следующий этап состоит в установке металлических столбов и их надежной фиксации. Для этого трубу необходимо установить по центру ямы и слегка пристукать молотком, чтобы она на несколько сантиметров зашла в землю. Затем нужно взять щебень или битый кирпич, засыпать в яму на 15-20 сантиметров, хорошо утрамбовать. И таким образом со всеми столбами.

Читать еще:  Чем покрасить цоколь фундамента

Трубы должны стоять ровно, от этого будет зависеть прочность всего забора. Поэтому каждая металлическая труба устанавливается с помощью отвеса и монтажного уровня.

Устройство подушки

Суть данного этапа состоит в создании специальной подушки в траншее. Для этого можно сначала положить гидроизоляционный слой из втрое сложенных рулонных листов рубероида.

На него насыпать 10-сантиметровый слой песка или щебня. Если выбор пал на песок, то его обязательно нужно залить водой, чтобы он слежался. Когда столбы и прослойка будут готовы, можно приступать к созданию армирующей сетки.

После этого нужно заняться опалубкой. Нужно взять деревянные доски или древесно-стружечные плиты, которые необходимо поставить по бокам траншеи в ряды, а затем соединить их между собой любым удобным способом. Затем между двумя рядами опалубки поставить распорки, чтобы доски или плиты стояли вертикально друг к другу.

Устройство опалубки.

Если есть возможность приобрести или взять в аренду сборную опалубку из листов металла, которая продается в строительных магазинах, то это будет самый оптимальный вариант.

Высота опалубки должна включать в себя глубину траншеи, плюс к этому, она на 25-30 сантиметров должна выходить из грунта. Это нужно для того, чтобы фундамент не только был в земле, но и на высоте 25-30 сантиметров над поверхностью земли. После этого можно приступать к следующему этапу строительства забора.

Выполнение опалубки.

Армирование

Армирующая сетка делается из горизонтально уложенной арматуры. К ней привариваются или прикручиваются проволокой штыри, которые будут фиксировать листы профнастила.

Они должны выходить из бетона, а поэтому внимательно нужно отнестись к их длине. Арматура также фиксируется и к металлическим столбам, для придания прочности всей конструкции. Когда это все готово, можно приступать к следующему этапу.

Ленточный фундамент (схема).

Изготавливается цементная смесь, куда входит 1 часть цемента, 3 части песка и щебень, заливается в траншею.

Важно помнить о том, что вышеуказанная пропорция подходит для слоя по уровень поверхности земли. Следующий слой фундамента будет состоять только из цементно-песочной смеси.

После того, как первый вид бетона слегка затвердеет, можно готовить цементно-песочную смесь по таким же пропорциям, только без щебня, и заливать над поверхностью земли. Когда все сделано, необходимо подождать неделю, когда бетон затвердеет, периодически поливая его водой.

Установка забора

Завершающим моментом, будет непосредственная установка забора из профнастила. Листы из профнастила необходимо прикрепить к столбам. Лучше всего создать дополнительный каркас. Он может быть сделан из металлических уголков или прямоугольной трубы.

Главное, чтобы было к чему крепить секции профлиста. Тут понадобится дрель и шуруповерт. После окончания всех работ получится красивый забор, отвечающий не только требованиям по прочности и безопасности, но и имеющий красивый эстетический вид.

Ленточный фундамент является наиболее оптимальным вариантом под забор из профнастила, так как вес конструкции невелик. Главное придерживаться технологии, делая все поэтапно.

Установка фундамента под забор из профнастила

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила имеет свои характерные особенности, из-за которых требуется его установка на прочный и надежный фундамент.

Чем выше ограждение, тем выше у него парусность. Снизу на забор из профнастила действуют силы морозного пучения.

И если ограничиться только фундаментом опор, то есть риск рано или поздно обнаружить все строение вывернутым вместе с кусками бетона.

Поэтому к строительству фундамента для забора из профнастила нужно отнестись со всей серьезностью.

Виды фундаментов

В качестве фундаментов для забора из профнастила можно использовать несколько видов конструкций.

На период строительства, например, можно просто вбить опорные столбы в грунт на глубину 1,5-2 метра обычным копром, кувалдой или молотом.

Для облегчения работ можно слегка на небольшой диаметр пробурить шурфы в грунте буром. В качестве преимущества этого вида установки опор можно отметить, что если в результате сезонных подвижек грунта опоры весной вытолкнет на поверхность, то их можно снова подбить выпрямить и забить кувалдой.

Столбовой фундамент

  1. Для опорных столбов выкапываются ямы (для угловых более глубокие), в которые они устанавливаются по уровню, выравниваются.
  2. Затем ямы либо засыпаются щебнем или гравием крупных фракций и сверху неглубоко бетонируются (бутование) или все полностью заливаются бетонной смесью (бетонирование).
  3. Затем все столбы должны стоять на распорках 28 дней до полного набора прочности бетоном.
  4. Под входную группу делается ленточный фундамент.

Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких заборов из профнастила. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов: они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта.

Ленточно-столбовые фундаменты

Самый оптимальный вариант для ограждения из профнастила – установка забора из профнастила на ленточном фундаменте. Столбовой фундамент удерживает опоры на своих местах, а лента скрепляет всю конструкцию в жесткую систему.

Диаметр столбов выбирается в зависимости от высоты ограждения, глубина заглубления зависит от типа грунта, уровня его промерзания.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента лента обязательно армируется. Это позволяет распределить нагрузку по всем конструктивным узлам равномерно.

Схема ленточного фундамента под забор

Технология строительства традиционная:

  • Участок размечается, в местах установки столбов ставятся колышки.
  • Роются ямы под опоры и лента фундамента.
  • Дно ям и ленты присыпается песком на 5 см. Песок увлажняется и трамбуется для создания песчаной подушки.
  • Опоры устанавливаются на распорках и выравниваются по уровню.
  • В ленту укладывается опалубка.
  • Закладывается арматурный каркас таким образом, чтобы до краев фундамента со всех сторон он не доставал 2-3 см. Это позволит избежать коррозии металла.
  • Бетон заливается послойно по 15 см и штыкуется арматурой или прорабатывается глубинным вибратором, чтобы выгнать из него все пузырьки воздуха.
  • Через 12 часов бетон увлажняется и прикрывается пленкой. Таким образом следует ждать набора прочности бетоном в соответствии с его маркой, периодически поливая бетон водой во избежание растрескивания.
  • Через неделю можно снять опалубку.

Для усиления более тяжелой воротной группы можно предусмотреть создание более глубоких ям под опорные столбы и более широкой ленты.

Забор из профнастила с фундаментом ленточного типа используется и для комбинированного ограждения из кирпича и профнастила.

В выложенной кирпичом опоре находится сердечник – та же самая металлическая труба. Поэтому фундамента для опорных столбов делается, как описано выше.

Но для кирпичных ограждений с наполнением из профнастила характерно использование цоколя, который:

  • Защищает профнастил от соприкосновения с грунтом и, как следствие, от коррозии.
  • Защищает внутреннее пространство участка от проникновения грызунов и диких животных.
  • Улучшает эстетическую привлекательность ограждения.

Поэтому на уже застывшем ленточном фундаменте делается кирпичный цоколь с применением армирующих элементов и обкладывается сердечник кирпичом, для создания эстетичной опоры.

Ленточно-столбчатый фундамент

Оба вышеописанных типа фундамента отлично подходят для традиционных заборов из профнастила с опорами из труб.

Но часто можно встретить сделанный комбинированный забор из профнастила своими руками с фундаментом: опоры – наборные евростолбы, а заполнение из профнастила.

Смотрятся они довольно цивилизованно и прекрасно выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на участке. В этом случае также делается забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми характерными особенностями.

Основное его отличие от фундамента, в котором в качестве опор использовались трубы, заключается в том, что здесь основание для опор армируется и заливается бетоном.

То есть, сначала роются ямы, в которые также засыпается песчаная подушка, трамбуется и вставляется свернуты в рулон рубероид, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.

Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты делается с учетом высоты цоколя. После бетонирования фундамента с цоколем заливаются наборные столбы.


Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

  • Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
  • Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
  • Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector