Что нужно кроме цемента чтобы получить бетон

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси — 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 — 16 кг;
  • песок речной — 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 — 62 кг;
  • вода — 8 л.
  • пластификатор — 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент — 1,5 ведра;
  • песок — 3 ведра;
  • щебень — 5 ведер;
  • вода — 1 ведро;
  • пластификатор — 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: «Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму». На 1 куб бетона уйдёт:

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Читать еще:  Чем лучше обшить дом из газобетона снаружи

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Как правильно приготовить бетон

Итак, вы строите монолитный дом или чините железобетонный фундамент. Либо просто собираетесь соорудить отмостку или забетонировать дорожки. Главное, вы уже знаете, что делать бетонную смесь будете самостоятельно или тщательно контролировать процесс. Расскажем о том, как рассчитать пропорции смеси, чтобы получить бетон с нужными параметрами, почему важно тщательно выбирать компоненты для состава, и на что обратить внимание, когда вы начнете замешивать раствор и наливать его в опалубку.

Свойства бетона

Бетон – стройматериал, который твердеет после заливки в форму. Бетон получают из смеси вяжущего вещества, заполнителя, песка, воды и специальных добавок. Требования к бетону, его свойствам и компонентам, технологии работы с ним жестко регулируются Строительными Нормами и Правилами (СНиП и СП) и Государственными стандартами (ГОСТ).

Ключевые документы: ГОСТ 25192-12 «Бетоны. Классификация и общие технические требования», ГОСТ 7473-10 «Смеси бетонные. Технические условия», ГОСТ 26633-12 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые», СНиП 82-02-95 о нормах расхода цемента на бетонные и железобетонные конструкции, СП 63.13330.2012 о бетонных и железобетонных конструкциях. Документы, которые так или иначе касаются бетона и работы с ним, исчисляются сотнями.

Бетоны делят на виды по различным критериям: в зависимости от наполнителя, различают легкие, тяжелые и особо тяжелые бетоны. Для частного строительства используют тяжелые смеси. Их получают, когда в качестве наполнителя берут щебень или гранитную крошку. С их помощью производят готовые железобетонные изделия, возводят монолитные фундаменты и перекрытия. Бетоны делят по составу, и существует множество видов бетона в зависимости от заполнителя или вяжущего вещества. В частном строительстве используют бетоны на основе цемента.

Еще бетоны классифицируют по прочности, морозоустойчивости, водонепроницаемости и подвижности. Эти свойства производители отражают в маркировке – системе обозначений.

О прочности бетона говорят его марка и класс – это одно и то же, но в разных единицах измерения. Марка обозначается буквой М и имеет диапазон значений от 15 до 800. Класс маркируют буквой В, за которым следует цифра в диапазоне от 1 до 60.

Таблица 1. Соответствие марок и классов бетона.

Ближайшая марка бетона

Ближайшая марка бетона

Ближайшая марка бетона

Если вы устраиваете бетонную подушку под плиту или ленту фундамента, или вы сооружаете бордюры – возьмите бетон М100. Если вы хотите возвести фундамент небольшого строения – бани или хозяйственной постройки, или залить стяжку на пол, достаточно взять бетон марки М150. Чтобы соорудить дорожки или отмостку – полосу из водонепроницаемого материала вокруг дома, подойдет бетон М200. Эту же марку стоит взять, если вы возводите бетонную лестницу или лестничную площадку.

Чтобы построить перекрытия между этажами коттеджа, ленту фундамента для забора или гаража, подпорные стены, лучший вариант – бетон марки М250.

Чтобы возвести фундамент на стабильном грунте, который не вспучивается зимой от мороза, подойдет бетон марок М200-М350. Если вы строите на пучинистом грунте, ваш выбор ограничивается марками М250-М400. Чем тяжелее материал фундамента и стен и чем больше этажей в сооружении, тем выше стоит выбирать марку бетона. Например, для основания одноэтажного каркасно-щитового дома на стабильном грунте достаточно взять бетон марки М200. Для трехэтажного кирпичного коттеджа на пучинистой почве лучше остановиться на бетоне М350-М400.

  • Морозостойкость бетона обозначается буквой А и следующей за ней цифрой от 50 до 500. Цифра – количество циклов таяния и замораживания, которое выдерживает бетон.
  • Водонепроницаемость бетона маркируют буквой W и цифрой от 2 до 12. Чем выше цифра, тем лучше бетон справляется с давлением влаги.
  • Подвижность бетона – способность бетона заполнять форму, в которую его заливают. Обозначается буквой П и цифрой в диапазоне от 1 до 5. Чем выше показатель, тем подвижнее смесь. Это свойство зависит от количества воды. Хотя заполнять форму проще текучей смесью, важно помнить, что излишки воды снижают прочность бетона: он начнет расслаиваться и разрушаться.

Свойства бетона зависят от параметров компонентов, пропорций смеси и процесса смешивания и заливки.

Состав бетона

Составляющие цементного бетона – цемент, песок, заполнитель и вода.

Цемент – вяжущий материал в виде порошка. Его делают из смеси известняка, глины и гипса.

Цемент в России производится по новому ГОСТ (государственному стандарту) 31108-2003. Ключевой параметр цемента – прочность. В маркировке по старому варианту стандарта этот показатель обозначается цифрой, например, М400. Число 400 означает, что застывший цемент выдерживает нагрузку в размере 400 кг на см 2 . В маркировке по текущему ГОСТу указывается класс прочности. Это цифра, равная давлению в мПа, которое выдерживает цемент.

Таблица 2. Соответствие классов и марок цемента.

Пропорции бетона.

Оптимальные пропорции бетона можно получить смешением четырех компонентов: щебня, цемента, песка и воды. Первый компонент является связывающим звеном в смеси, делая её однородной и достаточно густой.

В некоторых случаях допустимо использовать гравий вместо щебня, но в таком случае он должен состоять из различных фракций. Как правило, входящие в состав гравийной смеси плоские и широкие камни не должны превышать 10% от её объема. Также недопустимы посторонние добавки и примеси в гравии, поскольку они могут негативно повлиять на прочность готового фундамента. Онлайн расчет состава цементного раствора.

Выбирая другие компоненты, тоже необходимо соблюдать необходимые требования. Речной песок является идеальным выбором в качестве компонента. Категорически не рекомендуется использовать песок с примесью глины, полностью снижающей прочность бетона и делающей раствор жирным. Из-за свойства глины сжиматься и разбухать под действием воды, на поверхности материала будут образовываться трещины, причем еще на стадии затвердевания. Спустя какое-то время, фундамент распадётся из-за большой концентрации глины.

В отличии от гравия, размер фракции щебня должен быть в диапазоне от 1 до 2 см, являющимся самым оптимальным вариантом. Щебень должен быть чистым и не содержать никаких примесей.

Люди, не имеющее опыта в строительстве, ошибочно полагают, что чем больше цемента будет насыпано в раствор, тем лучше. Однако на деле всё не так. Избыток компонента приведёт к тому, что монолитная конструкция распадётся на куски. Именно поэтому необходимо соблюдать пропорции бетона, установленные ГОСТом.

Количество цемента напрямую зависит от назначения будущего раствора. Если целью является фундамент, как правило, используется цемент марки М 500.

Что касается воды, то она обязательно должна быть чистой и не содержать в себе каких-либо примесей. В том числе недопустимо попадание частиц бензина, масла или краски, которые приведут к ухудшению прочности и расслоению бетона.

Приготовление бетона по пропорциям.

Качественных материалов будет недостаточно для постройки фундамента из бетона. Необходимо уметь замешивать бетон и знать несколько нюансов приготовления.

Если для приготовления смеси вы будете использовать бетономешалку, после включения данной машины, нужно придерживаться такого порядка действий.

1. Первым делом в устройство подают немного воды. Впоследствии, в воду добавляется цемент и размешивается с водой до однородного состояния.

2. Следующим этапом необходимо засыпать немного песка. Нельзя сыпать весь песок разом, делать это нужно постепенно, небольшими партиями.

3. Перемешав песок с остальными компонентами в однородную смесь, можно сыпать щебень и оставленную часть воды. Все компоненты добавляются понемногу и до того момента, пока раствор не станет однородным, тоже самое касается и воды.

Добавив слишком много воды в смесь, вы получите слишком жидкий раствор и как следствие, низкую прочность фундамента. Соответственно, малое количество воды приведёт к чрезмерной густоте бетона. С таким бетоном очень тяжело и неудобно работать, его будет трудно заливать в опалубку и разравнивать.

Поэтому, необходимо знать оптимальные пропорции бетона. Не учитывая воду, соотношение компонентов должно быть 1:3:5, соответствующее цементу, песку и щебню. То есть, в случае если вам необходимо 1 кг цемента, то песка понадобится 3 кг, а щебня 5 кг. Именно такую формулу используют для закладки фундамента в ходе частного индивидуального строительства. В зависимости от предназначения, соотношение воды и цемента может варьироваться от 0,4 до 0,7.

Марки, пропорции бетона.

Для получения той или иной марки бетона, потребуется различное соотношение компонентов. Наиболее прочным считается бетон М450, в то время как марки вроде M100 и M200 более хрупкие.

Рассмотрим соотношение трех компонентов на примере разных марок бетона

  • Бетон М100 — 1:5,8:6,1 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М200 — 1:3,5:5,6 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М300 — 1:2,4:4,3 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М400 — 1:1,6:3,2 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М450 — 1:1,4:2,9 (цемент:песок:наполнитель)

Если внимательно изучить пропорции бетона различных марок, то можно проследить определенную тенденцию, в которой количество песка и наполнителя уменьшается относительно цемента. Чем выше марка бетона, тем меньше разница между компонентами.

Чтобы получить хороший раствор для фундамента, лучше всего использовать цемент марки М 500. Изучив все составляющие для получения качественного раствора, важно помнить, что с приготовленным раствором нельзя медлить, поскольку бетонная смесь быстро затвердевает и не подлежит хранению. Полученный бетон нужно использовать в первые два часа после приготовления.

Если работы по заливке фундамента проводятся в зимнее время или в очень холодных местах, тогда необходимо использовать теплую воду, поскольку на холоде бетон затвердевает быстрее, чем в теплые времена года. Кроме того, в зимнее время рекомендуется использовать специальные добавки, которые добавляют непосредственно в сам раствор. Это делается для сохранения свойств бетона, поскольку пропорция компонентов бетона не является единственным решающим фактором.

Читать еще:  Что такое тощий бетон

Как получить правильный бетон

Устройство железобетонных колодцев, строительство погребов, закладка фундамента под садовый домик — вот далеко не полный перечень вариантов применения бетона в дачном хозяйстве. Как получить нужную прочность бетона, в том числе и максимальную для данной марки цемента, рассказывает строитель-профессионал Арнольд Максимович Андреев (Максимыч).

Бетоном называется каменный материал, полученный из различных компонентов в результате затвердевания смеси из вяжущего (цемента), заполнителей (песка, щебня, гравия) и воды.

Цементные бетоны (есть еще и нецементные — с другими вяжущими) имеют несколько показателей, характеризующих их свойства, но главный из них — марка бетона. Она означает, какую нагрузку на 1 см 2 выдерживает данный бетон без каких-либо повреждений. Для определения фактической марки испытывают на сжатие несколько образцов — бетонных кубиков с ребром 200 мм после 28-суточного твердения в нормальных условиях.

Твердение бетона наиболее интенсивно проходит в первые семь суток, достигая, в зависимости от марки, 40% результирующей прочности. После же 28 суток набор прочности резко снижается, хотя и продолжается еще довольно долго (рис. 1). Поэтому было решено марку бетона определять по прочности, достигнутой им за 28 суток.

В бетонных смесях в основном применяют портландцемент, пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент, реже — быстротвердеющие (БТЦ) портланд- и шлакопортландцементы. Кроме них имеется ещё целое семейство специальных цементов: расширяющийся, щёлокостойкий, кислотостойкий и др. И если вам вместо обычных цементов попадётся какой-либо из специальных, то смело приобретайте его. На садовых и приусадебных участках любой из них пойдёт в дело. Только обязательно запомните марку цемента, это важно.

В зависимости от зернового гранулометрического состава песок разделяется на следующие группы:

  • крупный — 3,5-2,4 мм, — средний — 2,5-1,9 мм,
  • мелкий — 2,0-1,5 мм,
  • очень мелкий — 1,6-1,1 мм,
  • тонкий — меньше 1,2 мм.

Последний вид песка малопригоден для приготовления бетона и может применяться лишь в самом крайнем случае, когда другого нет, и то в небольших количествах.

В соответствии с требованиями СНиП («Строительных норм и правил») песок в бетонной смеси должен быть чистым, без включения органических остатков (корней, веток, коры и пр.), а также посторонних засоряющих предметов, комков глины, суглинка, супеси, запылённости от них. В любом случае количество глинистых (илистых) частиц в песке для приготовления обычных бетонов не должно превышать 5%.

Процент загрязнённости песка можно определить отмачиванием. Для этого в пол-литровую бутылку следует насыпать 200 см 3 сухого песка. Затем налить воду, взболтать, отстоять минуты полторы и слить. Проделать так надо несколько раз, пока вода не станет чистой. Если остаётся чистого песка около 190 см 3 , то отход составит примерно 5%.

Когда речь идёт о составе бетона, то предполагается, что используются сухие материалы. На практике же при замесе необходимо учитывать влажность песка. Даже сухой на вид он имеет 1% воды, обычный — 5%, после дождя — до 10 %. При затворении же смеси водой пластичность бетона, которая зависит от влажности, определяется фактически «на глазок». Бетон можно считать очень пластичным, если он самовольно сползает с горизонтальной штыковой лопаты; среднепластичным — сползает с той же лопаты, только слегка наклонённой; малопластичным — не сползает даже с наклонённой лопаты; непластичный или, как ещё говорят строители, жёсткий бетон на лопате стоит бугорком. Очень плохо доводить бетон до такого жидкого состояния, когда он стекает с лопаты. Подобный бетон применять не рекомендуется.

Этот наполнитель получают дроблением горных пород. В зависимости от величины каменных осколков щебень подразделяется на фракции: особо мелкий, как говорят строители, «семечки» — 3-10 мм, мелкий — 10-20 мм, средний — 20-40 мм и крупный — 40-70 мм. Фракции гравия примерно такие же.

В соответствии со СНиП величина составляющих крупного заполнителя не должна превышать 1/3 наименьшей толщины элемента конструкции и 3/4 расстояния в свету между стержнями арматуры, и, что очень важно, размер камней не должен быть больше 150 мм. Плиты допускается бетонировать с применением не более 25% заполнителей с наибольшей величиной камней, равной 1/2 толщины плиты. Для стенок колодцев и погребов даже такой размер великоват. Берите наибольший размер камней не более 1/3 толщины стенок, а то и меньше — проще будет уложить бетон и добиться его большей плотности.

В целях максимального заполнения пустот (существенно снижающих прочность бетона) в смеси следует одновременно применять разные фракции щебня (гравия): мелкую, среднюю и крупную. Причём мелкой фракции должно быть не менее 1/3 от общего объёма щебня.

Принято считать, что объём пустот в песке не должен превышать 35%, в гравии — 45% и в щебне — 50%. Чем меньше пустот в щебне или гравии, тем меньше требуется песка, а главное, цемента.

Пустотность заполнителей определяют весьма простым способом. Проверяемые заполнители или уже подобранную смесь насыпают в ведро ёмкостью 10 л. Заполняют ведро до краёв и, не уплотняя, наливают воду пол-литровой или литровой банкой. Например, в ведро вошло 3,5 л воды — значит, пустотность составляет 35 %. Очень просто, не правда ли?

От её качества существенно зависит прочность бетона. Чтобы не ошибиться в выборе воды, следует запомнить следующее:

  1. для затворения и поливки бетона можно применять любую воду, пригодную для питья, в том числе и ту, которая пригодна только после кипячения;
  2. нельзя использовать для затворения бетона промышленные, болотные, сточные воды, содержащие жиры, растительные масла, сахар, кислоты и прочие подобные компоненты;
  3. в сомнительных случаях пригодность воды определяют путём сравнительных испытаний бетонов, приготовленных на питьевой и проверяемой воде. Если прочность испытываемого бетона не ниже прочности бетона, который получен при использовании питьевой воды, то проверяемую воду можно применять;
  4. морскую воду применяют для затворения бетонов только на основе портланд- и глинозёмистых цементов.

Как рассчитать состав бетона

Состав бетона рассчитывают на основе следующих исходных данных: требуемой марки бетона, срока её получения, необходимой подвижности (пластичности) бетонной смеси, вида и марки цемента, характеристик имеющихся заполнителей: гранулометрического состава песка и фракций щебня или гравия. В соотношении материалов вес или объём цемента принимают за единицу, а количество других составляющих бетона выражают в виде части веса или объёма цемента. Например, если на замес требуется 25 кг цемента (Ц), 75 кг песка (П), 125 кг щебня (Щ), то соотношение составляющих будет 25/25 : 75/25 : 125/25 = 1:3:5.

Количество воды обычно выражают в частях от веса цемента. Если в нашем примере для состава бетона требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение (В/Ц) будет равно: В/Ц = 12,5/25 = 0,5.

Исходя из условий получения достаточно плотных бетонов, а также из экономических соображений, рекомендуется брать цемент марки, которая выше марки бетона в 2-2,5 раза. Для бетонов высоких марок (300 и выше) это соотношение может быть снижено до 1,5 и даже до 1,0 за счёт увеличения расхода цемента (табл. 1).

Марки бетонов 150 и 250 кг/см 2 уже лет тридцать как не применяют. До Великой Отечественной войны и особенно в первые послевоенные годы, когда цемент был в большом дефиците, эти марки бетонов были широко распространены. Я решил привести их, так как прочности этих бетонов в дачном строительстве за глаза хватит; экономия же цемента, а значит и денег, будет значительной. Это для сведения.

Как уже было сказано, водоцементное отношение (В/Ц) — это пропорция веса воды и цемента, используемых для приготовления бетонной смеси требуемой прочности (марки) бетона. В/Ц находят по формулам или из опыта. Мы же воспользуемся уже найденными значениями (табл. 2).

Табл. 3 потребуется для расчёта состава бетона необходимой марки, а также для определения расхода цемента и заполнителей.

Пример. Пользуясь таблицами, рассчитаем состав бетона нужной марки. Предположим, мы имеем портландцемент М400, щебень с наибольшим размером камней 40 мм. Нам требуется бетон М200 средней пластичности. В табл. 2 находим, что В/Ц = 0,63. Учитывая, что используется щебень, получаем В/Ц = 0,63 + 0,05 = 0,68. Из табл. 3 определяем нужное количество воды для получения бетона средней пластичности и размеров осколков щебня 40 мм и получаем 190 л/м 3 .

Таким образом, потребность в цементе на 1 м 3 бетона составит: Ц = В/В/Ц = 190/0,68 = 279 кг. Примем пропорции бетонной смеси 1:3:5. Следовательно, при расходе цемента 279 кг потребуется: песка — 279 х 3 = 837 кг, щебня — 279 x 5= 1395 кг.

Безусловно, методика этого расчёта уступает по точности той, которая используется на ответственных строительных объектах (на 10%). Но мы же с вами возводим не плотину Братской ГЭС, где каждый замес бетона тщательно проверяли в лаборатории. Для работ, например, на садовом участке такой точности определения состава бетона достаточно. В конечном счёте, это куда лучше, чем брать состав с «потолка» по принципу — клади цемента больше, чтобы получилось крепче.

Как уже говорилось, соотношение составляющих бетона можно брать и по объёму, что делают даже чаще. Но этот способ страдает одним недостатком — при приготовлении бетонной массы смесь существенно уменьшается в объёме. Так, из 1 м 3 сухой смеси получается от 0,60 до 0,72 м 3 массы. Всё зависит от заполнителей. Но для бетонных работ на садовом участке такие расхождения не критичны. Поэтому приведу в табл. 4 ориентировочные составы пластичных бетонов на гравии для ручной укладки в зависимости от марок цемента в объёмных частях (по данным Н.А. Попова).

Читать еще:  Фундаментная плита под дом из газобетона

Как приготовить бетон

Если нужно вручную замесить относительно большое количество бетона, следует сбить плотный деревянный настил, называемый у строителей «бойком» (рис. 2), шириной 1,3-1,4 м, длиной (исходя из объёма разового замеса) не меньше 2,5-3,0 м. Доски «пришивают» поперёк длины как можно плотнее друг к другу, по возможности обив кровельным железом. Вдоль продольной оси «бойка» насыпают песок, делают бороздку, в неё насыпают цемент, который тут же присыпают песком, чтобы цемент не сдувало ветром. Всё это перемешивают (гарцуют) лопатами как минимум два человека, проходя из конца в конец навстречу друг другу два-три раза. Получив однородную смесь, её немного смачивают водой и снова дважды гарцуют. Равномерно к смеси добавляют необходимое количество щебня и продолжают её перелопачивать — сначала насухо, а затем с добавлением небольших порций воды до тех пор, пока не получат бетон нужной пластичности.

Новости строительства

Viessmann: упрощение схем отопления и горячего водоснабжения

В начале февраля 2018 года в рамках деловой программы международной выставки Aqua-Therm прошел симпозиум «Эффективные системы отопления в сочетании с возобновляемыми источниками энергии», организованный немецкой ассоциацией производителей отопительной техники.

«КНАУФ» развивает направление модульного строительства

Группа «КНАУФ» – один из крупнейших в мире производителей строительных и отделочных материалов – продолжает реализацию проекта по созданию систем для модульного домостроения. Технология базируется на использовании готовых элементов – модулей, позволяющих существенно ускорить процесс возведения здания.

Redverg выводит на рынок инверторные генераторы открытого типа

Компания Redverg недавно пополнила свой ассортимент бензиновыми инверторными генераторами открытого типа, которые в отличие от обычных бензиновых или дизельных генераторов позволяют вырабатывать электроэнергию стабильно высокого качества — с искажениями синусоидальной волны менее 2,5%.

Дисковая пила от Makita

Makita выпускает на рынок дисковую пилу CA5000XJ для резки пазов в алюминиевых композитных панелях (также нередко называемых «алюкобонд»).

«ИНТЕРСКОЛ»: рождение нового кластера

Год назад российская компания «ИНТЕРСКОЛ» открыла новый завод в Особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан).

Душ System Rain

System Rain — это не просто душ, а настоящий тропический ливень у вас дома!

Как сделать бетон правильно. Пропорции в ведрах. Бетонная смесь своими руками. М300, М200

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлых статьях, а сегодня расскажу о том, как мы делали бетон для фундамента из буронабивных свай ТИСЭ.

Не так просто найти сходу в интернете пропорции бетона в ведрах. Для выполнения небольших объемов удобно измерять именно ими. При чем, каждый так сказать…специалист… в этом вопросе лепит много отсебятины, поэтому пришлось поразбираться с этим вопросом, как правильно это все дело приготовить.

Бетона существует не малое количество марок и первое, с чем надо определиться, для каких целей он нужен. Для маркировки бетона используют цифровое обозначение, которое следует за буквой «М». Существует обширная линейка бетона: от М-75 до М-1000. Набор цифр указывает на расчетное сопротивление бетона своему сжатию на момент его полного затвердения, т. е. через 28 дней и измеряется в кг/см2. Например, для марки М300 это значение приближено к 300 кг/см2. Таким образом, чем больше цифровой показатель в маркировке, тем прочнее бетон.

М200 − самая распространенная марка, применяется для заливки фундаментов, половых стяжек, устройства подпорных стенок, отмостков и дорожек; М-250 и М-300 − промежуточные марки между М-200 и М-350; М-350 − самая востребованная марка, которую используют для возведения монолитных фундаментов, несущих конструкций, дорожных покрытий;

Марки М-500 и выше служат для строительства объектов, к которым применяются специальные требования (это дамбы, плотины, метро и пр.).

Ключевые компоненты, которые входят в состав бетона это цемент, щебень, песок и вода. Следует понимать, что каждый компонент имеет свою объемную массу. Десятилитровое ведро цемента весит примерно 12,5 кг, ведро песка около 15, ведро щебня около 17,5 Цифры примерные, вес сильно зависит от влажности и фракции.

Для приготовления марки бетона М200 для заливки фундамента и стяжки полов из цемента М400 пропорции в ведрах примерно такие: 2:5:9 (цемент/песок/щебень). Воду добавляют примерно в количестве 50% от объема цемента. При необходимости ее следует добавить после внесения всех компонентов. В нашем же случае была выбрана марка бетона М300, т.к. заливали сваи под каркасный дом и бетон должен быть повышенной прочности. Ее пропорции из цемента М500 примерно (1:2:4)

Даже опытный бетонщик вам не скажет, сколько же надо в весовом эквиваленте взять компонентов для получения идеального раствора. Слишком все приблизительно, т.к. в каждом отдельном случае компоненты имеют разную влажность и фракцию. Остается придерживаться рекомендованных пропорций. Так же следует отметить, что для замеса определенного объема бетона нужно учесть, что он будет меньше, чем объем отдельных его компонентов, т.к. песок, вода и цемент займут пространство между щебнем. На выходе объем бетона сильно разнится в зависимости от выбранной марки бетона и пропорций компонентов. В нашем случае он составил около 50%.

— Приведу таблицы пропорций для цемента М500 и М400:

Для наших целей была выбрана марка бетона М300. Расскажу весь процесс на этом примере.

Первым делом вливаем в бетономешалку воду. При первом замесе следует взять воды чуть больше, т.к. бетономешалка сухая и часть воды уйдет на ее увлажнение. Мы вливали около 8 литров воды. Сразу после воды вливали 0,6 литра пластификатора. Это специальная добавка для бетона, которая делает его более пластичным при меньшем добавлении воды. Из дополнительных свойств, это ускорение твердения, повышение морозостойкости и водопроницаемости бетона. Лишняя вода в бетоне при замесе может серьезно ухудшить его качество, поэтому лучше долить после того, как все добавили, если смесь густая. Если используете пластификатор, очень удобно отрезать пластиковую бутылку, отмерять в ней нужное количество на одну мешалку по инструкции и использовать эту мерную емкость при каждом замесе. Если бы делали марку М200 для целей стяжки или фундамента, то его бы не использовали вообще. После этого добавляем 4 ведра щебня, через пару минут, как щебень намокнет, 2 ведра песка и половину мешка 25 кг. цемента марки М500. Это как раз по объему около ведра. Есть хороший лайфхак, как разделить мешок цемента пополам …под лежачий мешок цемента подкладывается палка, мешок режется по центру большим ножом поперек, вдоль палки и поднимается за палку и дорезается. Получаем две половинки мешка. Можно и без палки обойтись при определенной сноровке. Существует огромная масса споров про последовательность добавления компонентов. Этот вариант считаю наиболее правильным. Если сразу добавить в воду цемент и песок, а потом уже щебень, это все дело налипнет на стенки бетономешалки и потом очень проблематично от всего этого избавиться. Ведра для воды и песка со щебнем должны быть разными, чтобы в мокрое ведро песок не налипал на стенки. Все это дело должно перемешаться до однородной массы, по времени минут 5 от силы занимает. Как только выгрузили бетон из мешалки, сразу же надо залить воду на второй замес не выключая мешалку, на второй и последующие замесы брали литров по 7, при необходимости доливали понемногу. Хотя и рекомендуют лить 5, по факту 7 было почти как раз, если меньше, смесь была сухой. Пол-литра долили, посмотрели, как размешалось, если не устраивает еще немного. Если влить сразу около литра, когда кажется, что смесь сильно сухая, может сразу же консистенция стать жидкой, это уже не хорошо для качества бетона. Так что лучше лить понемногу.

По итогу все это дело довольно просто организовать. Мешалку можно взять на прокат совсем за недорого или у знакомых. Для наших пропорций она была на 180 литров. Объем готовой смеси в нашем случае был около 50 литров. Этого объема для мешалки оптимально. Крутит без перегрузки, не выливается за края почти в горизонтальном положении, быстро размешивается.

После заливки материала, уплотнения и выравнивания, ему нужно дать время для набора прочности. Проводимые мероприятия направлены на защиту от высыхания, а также борьбу с негативными воздействиями атмосферных осадков. В холодное время года, если температура превышает 5 градусов, свежезалитый бетон можно накрыть слоем полиэтилена, и этого будет достаточно. Жаркая летняя погода потребует регулярного увлажнения в течение пяти — семи дней.

Измерение компонентов ведрами удобно производить непосредственно на строительной площадке. Однако, приобретая материалы, мы привыкли оперировать килограммами. Как произвести расчет того, сколько и каких компонентов нужно по весу? Первоначально следует определиться с долями, приходящимися на ингредиенты. А уже от них можно высчитать нужный вес каждого компонента. Цемент удобно использовать в мешках по 25 кг. Разрезав который пополам получим примерно 2 десятилитровых ведра.

По сути все вводные данные изложил…рассчитали объем бетона для конкретной задачи, определились с маркой бетона, купили компоненты, замешали. Не сложно посчитать, что на куб бетона в нашем случае надо около 20 таких замесов. По времени не засекали, но по ощущениям замешать одну мешалку минут 15 максимум и сразу же можно следующий замес делать без перерыва…

На этом на сегодня все….в следующих статьях расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector