Содержание

Как сделать столешницу из бетона своими руками

Мастерим столешницу из бетона своими руками: пошаговая инструкция

Технология изготовления изделий из бетона популярна как в промышленном, так и в частном строительстве. Из этого материала можно залить подоконники, ступеньки для лестниц, плитки для пола, столешницы и так далее. Главное, что любую вещь можно изготовить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Приведем пример, как изготавливается столешница из бетона своими руками.

Как и любой строительный процесс, изготовление столешницы из бетонного раствора делится на несколько этапов. Каждый из них очень важен, нельзя допустить, чтобы какая-то операция была пропущена.

Подготовительный процесс

Подготовка заключается в приобретении необходимых материалов и инструмента. Для начала приобретаются все те же компоненты, которые необходимы для производства стандартного бетонного раствора. А именно:

Так как столешница – элемент декоративный, то стоит продумать вопрос, касающийся ее цветового оформления. К примеру, если использовать обычный цемент серого цвета, то и сама столешница будет серой. Благо сегодня есть большое количество колеров, которые можно добавлять в смесь, подбирая по цветовому оттенку.

Основные материалы

Для увеличения прочности бетонной столешницы необходимо уложить в тело раствора металлический армирующий каркас. Для этого понадобится стальная проволока диаметром 2-3 мм. Чтобы собрать из этой проволоки сетку, надо связать ее, для чего понадобится вязальная проволока. Для крепления каркаса нужны будут саморезы.

Столешницу необходимо заливать в опалубку. Ее изготавливают из нескольких разных материалов. Основной – это лист влагостойкой фанеры толщиной не меньше 12 мм. Вместо фанеры можно использовать ламинированную ДСП или МДФ.

Обратите внимание, что прочность этих материалов должна быть высокой. Небольшое искривление тут же отобразится на самом бетонном изделии.

Для создания толщины столешницы потребуются доски сечением 50×30 мм и несколько деревянных брусков 50×50 мм.

Так как на кухонной столешнице обязательно будет установлена мойка, то необходимо будет сделать отверстие под смеситель. Для чего потребуется пластиковая труба диаметром 35 мм и длиной 50 мм. Обычно диаметр монтажного патрубка смесителя равен 35 мм.

Инструменты

Для изготовления столешницы из бетона потребуются следующие инструменты: лопата, правило, мастерок, шпатель, ведро, строительный миксер (если замешивается небольшой объем) или бетономешалка.

Для сборки опалубки понадобятся пила и шуруповерт. Для изготовления армокаркаса – плоскогубцы. Не забываем, что все элементы опалубки придется точно выставлять по заранее сделанному чертежу, поэтому линейка, уровень и карандаш также понадобятся. Для замера размеров будущей столешницы необходимо приготовить рулетку.

Создание чертежа

Чертить эскиз можно или до подготовки или после. Важно – точно измерить пространство, где будут установлены шкафы со столешницей из бетонного раствора. Если кухонная мебель будет устанавливаться в углу комнаты, то убедительная просьба – выровняйте угол под 90º. Это не только критерий качества проведенного ремонта, но и простота установки мебели точно по стеновым плоскостям.

Теперь рулеткой измеряются границы установки столешницы. Очень часто рабочая зона кухни имеет кривую форму с заходом на смежную стену. Если принимается именно такая форма (угловая), то лучше разделить элемент на несколько участков и под каждую часть сделать свою столешницу. При этом опалубка будет единой, но разделенной по участкам.

Главное, границы участков сделать поперечными, которые точно должны совпасть по стенкам кухонных тумб. Только так можно избежать образования трещин. Монолитная столешница будет весить много, что создаст неудобства при ее установке.

Подготовка опалубки

Устанавливаете лист влагостойкой фанеры на ровную горизонтальную поверхность. Это может быть стол. Теперь переносите все размеры с чертежа на этот лист, для чего используете линейку и карандаш. По краям линий устанавливаются на ребро доски 50×30 мм. Они определят высоту бетонной столешницы, которая будет равна 50 мм. Почему именно этот размер? Уменьшение толщины приведет к снижению прочности. Увеличение – к повышению веса изделия. Поэтому 50 мм – оптимальный размер.

Так как бетонный раствор будет создавать большое давление на стенки опалубки, необходимо их хорошо закрепить. Здесь два варианта:

  • использовать для крепления бруски 50×50 мм;
  • установить металлические уголки.

В первом случае бруски крепятся по углам конструкции. Если установленная доска длинная, то дополнительно крепятся 2-3 бруска посередине равномерно друг от друга по всей длине доски.

Отверстие под мойку

Что касается раковин для мойки, то необходимо обратить внимание на вид купленного прибора. Есть встраиваемые мойки, есть накладные. Они отличаются друг от друга тем, что у накладных в конструкции присутствует горизонтальный бортик по всему периметру сантехнического прибора.

Для накладных моделей

Если устанавливается именно этот вариант, то раковина переворачивается, укладывается на лист фанеры и по ее бортику производится обводка. Затем измеряется ширина борта, к примеру, это 3 см, значит, внутрь откладывается точно такая же форма на расстоянии 2,5 см.

Для встраиваемых

В случае со встраиваемой раковиной очертание наносится по ее краю. Теперь по линиям устанавливаются бруски 50×50 мм, которые крепятся к фанере саморезами. Обратите внимание, что доски 50×30 мм устанавливаются снаружи нанесенных линий, а в случае с мойкой бруски 50×50 мм устанавливаются внутри.

И еще один момент – во встраиваемых раковинах присутствует посадочная фаска, сделать которую непросто. Поэтому тому, кто собирается изготавливать столешницу из бетона своими руками, рекомендуется выбирать накладную модель. Остается только приклеить трубу по месту монтажа смесителя.

Армирующий каркас

Необходимо сразу же оговориться, что армирующий каркас из стальной проволоки должен быть как сетка с ячейками 25×25 мм. При этом от фанерного листа и от краев опалубки он также должен располагаться на расстоянии 25 мм. Поэтому куски проволоки нарезаются с учетом этих оговорок.

В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, края которой заводятся на доски. Обратите внимание, чтобы пленка легла ровно без складок.

Монтаж несущей конструкции

Теперь сам каркас. Его можно сделать отдельно, а затем установить по месту. Можно его сборку проводить прямо в опалубке. Установка на высоте 25 мм производится с помощью саморезов. К примеру, второй вариант монтажа.

Вкрутили саморезы в фанеру по всему периметру опалубки через каждые 25 мм. Выравнивание шляпок по высоте производится с помощью линейки и уровня. После чего к саморезам уже прикручиваются куски проволоки. В местах пересечения для крепления используется вязальная проволока.

Обработка стыков

Практически все готово, чтобы начать заливать столешницу из бетона своими руками. Остается лишь обработать стыки между элементами опалубки герметиком. Здесь важно, чтобы этот материал заполнил именно зазоры и щели.

Если есть необходимость сделать у столешницы скругленные углы, то в место стыковки двух досок 50×30 мм, то есть в угол, устанавливается труба. И пространство угла, ограниченное трубой и двумя смежными досками, заполняется герметиком.

Бетонирование

Существует два способа заливки бетона.

  1. Полностью заполняя опалубку.
  2. Послойно.

В первом случае бетон приготавливается по классической рецептуре: 1 часть цемента, 2 части песка (чистого речного), 4 части крупного заполнителя (в данном случае лучше всего взять мраморную крошку), и 0,5 части воды. Сначала смешиваются цемент и вода до образования цементного молочка, затем порционно добавляются и другие компоненты. Перемешивать раствор надо очень тщательно.

Декоративное оформление

Столешница, приготовленная из бетонного раствора, может выглядеть очень оригинально. Главное, правильно подойти к оформлению ее лицевой стороны. К примеру, можно уложить на полиэтиленовую пленку кусочки битого стекла, бусинки, разложить узорами медную проволоку или жилы оптоволоконного кабеля.

Необходимо обязательно закрепить эти декоративные элементы клеем, чтобы в процессе заливки они не сместились. Марка клея неважна, главное, чтобы он хорошо скреплял.

Раствор для лицевого слоя

Для первого лицевого слоя необходим раствор из мелкого песка без крупных наполнителей (гравия, щебня). Воды должно быть чуть меньше, чем в классической рецептуре. Таким образом можно избежать появления пор. Но и слишком мало добавлять воды тоже нельзя, потому что это может привести к образованию трещин.

Поэтому, если есть сомнения, что раствор может получиться не таким, то лучше приобрести готовую сухую смесь для стяжки. На ее упаковке есть инструкция, где указано, сколько воды необходимо добавлять. Смешивание надо проводить на малых оборотах. И неважно, процесс производится миксером или бетономешалкой. Этот раствор заливается на треть или вполовину от высоты опалубки. Ждать, когда он высохнет, нет необходимости.

Заливка основного слоя

Заливку основного несущего слоя можно производить через полчаса. К составу этой смеси каких-то ограничений нет. Это может быть классическая рецептура, в которую вместо гравия или щебня можно добавить керамзит для облегчения всей конструкции.

После чего (неважно это первый вариант или второй) столешницу из бетона нужно накрыть пленкой. Через сутки пленка убирается, а сверху укладываются куски мокрой ткани. Через двое суток можно разбирать опалубку.

Если столешница из бетона изготавливается без декоративного слоя, то ее лицевую сторону необходимо отшлифовать. Использовать для этого болгарку не стоит. Лучше применить именно шлифовальную машинку углового типа. Она удобнее в применении для горизонтальных поверхностей. Плюс к машинке придется прикупить несколько шлифовальных кругов.

Сначала плиту шлифуют крупнозернистым кругом. Затем переходят на мелкозернистый. А полировку лучше всего производить войлочным кругом. Если необходимо провести подрезку столешницы, тогда используется болгарка с алмазными дисками.

Если на поверхности плиты образовались небольшие углубления, то их можно удалить, нанеся специальную уплотнительную смесь на акриловой основе. После ее высыхания проводится дополнительная шлифовка.

Вот так изготавливается бетонная столешница своими руками. Не будем уверять, что данный процесс прост. Он сложен и требует внимания и аккуратности.

Монолитная столешница из бетона своими руками

Почти каждая хозяйка мечтает о кухонном интерьере, который был бы одновременно функциональным и уютным. Важным элементом любой кухни является столешница. Производят её из самых разнообразных материалов, наибольшую популярность из которых получил бетон. Изготовить изделие можно и своими руками, не привлекая других специалистов. Столешница из бетона имеет многочисленные плюсы.

Основные моменты

Технология изготовления бетонных изделий пользуется большой популярностью в частном строительстве. Горизонтальную рабочую поверхность, изготовленную из бетона, можно охарактеризовать как камень искусственного происхождения, полученный посредством формовки и затвердевания смеси, состоящей из следующих компонентов:

  • цемент высокого качества (выступает вяжущим веществом);
  • заполнители различного размера, подбираемые по цветовому признаку;
  • жидкость с низким содержанием солей;
  • специальные добавки, позволяющие улучшить качество бетона.
Читать еще:  Как правильно бетонировать столбы для забора

Тем, кто собирается сделать столешницу из бетона своими руками, важно учесть несколько важных моментов. Эксплуатация изделия предполагает большую ударную нагрузку на него, например, во время рубки мясной туши с хрящами, то есть необходимо надёжное армирование.

Выбирая мойку и варочную панель, стоит отдать предпочтение накладному типу. Подобная конструкция не требует особой точности размеров проёма, при этом установочный бортик имеет достаточную ширину. Возможные огрехи будут спрятаны, а изделие получит надёжное крепление. Что касается врезных конструкций, то для их установки требуется специальное оборудование. Подобные работы проводятся исключительно в условиях мастерской.

Бетонная столешница много весит, следовательно, её основа должна быть довольно прочной. Чтобы уменьшить вес, необходимо попытаться укоротить ширину без ущерба для прочности. Немаловажным этапом выступает шлифовка, сопровождающаяся большим количеством пыли.

Столешница является декоративным элементом, поэтому важно продумать её цветовое оформление. Если задействовать серый цемент, то и изделие получится аналогичного цвета. К счастью, сегодня имеется разнообразный выбор колеров, предназначенных для добавления в смесь, поэтому можно подобрать наиболее подходящий оттенок.

Подготовительный этап

Подготовка является обязательным этапом. Необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты. Прежде всего, заготавливают компоненты, из которых готовится бетонный раствор:

Чтобы горизонтальная поверхность была более прочной, нужно уложить в раствор металлический армирующий каркас. Здесь не обойтись без стальных прутов диаметром 10−12 мм. Чтобы сделать из них сетку, понадобится вязальная проволока. При помощи саморезов крепится каркас.

Столешница заливается в опалубку, изготавливаемую из нескольких различных материалов. Главным является лист влагостойкой фанеры, толщина которого должна быть от 12 мм. В качестве альтернативы подойдёт ламинированная ДСП. Важно брать высокопрочные материалы, даже незначительное искривление отразится на столешнице.

Не стоит забывать и об отверстии для смесителя. Чтобы его сделать, понадобится пластиковая труба длиной 50 мм, имеющая 35 мм в диаметре. Стандартный монтажный патрубок смесителя имеет диаметр 35 мм.

Создание эскиза и подготовка опалубки

Можно сделать чертёж как перед подготовительным этапом, так и после него. Нужно точно измерить место, где будет располагаться мебель со столешницей. Если планируется поставить их в углу помещения, важно выровнять угол под 90 градусов. Это позволит не только сделать ремонт качественнее, но также ещё и упростить установку шкафов, расположив их точно по стеновым плоскостям.

Границы установки изделия измеряются рулеткой. Рабочая зона кухни нередко обладает кривой формой. В таком случае наилучшим решением окажется разделение элемента на части, когда под каждую отдельную часть делается своя столешница. Одновременно с этим единую опалубку разделяют на элементы. Важно, чтобы границы участков были поперечными. Они должны совпадать по стенкам тумб. Это позволит предупредить возникновение трещин. Тяжеловесная монолитная столешница, сделанная своими руками, более сложна в установке.

Чтобы подготовить опалубку, понадобится расположить стойкую к влаге фанеру на удобной горизонтальной поверхности, например, на столе. Размеры с чертежа копируются на лист. По краям ставятся доски 50×30 мм, они нужны для определения высоты изделия (50 мм). Это самый подходящий размер. Если его увеличить, то масса изделия повысится, а если уменьшить — ухудшится прочность, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Стенки надо надёжно зафиксировать, ведь бетонный раствор будет на них давить. Можно использовать металлические уголки или же применить бруски 50×50 мм, закрепив их по углам изделия. Если доска имеет большую длину, целесообразно зафиксировать посередине конструкции ещё 2−3 бруска.

Отверстие под мойку и армирующий каркас

Раковина может быть встроенной или накладной, последняя имеет по периметру горизонтальный бортик. Если ставится накладной тип, изделие переворачивается, размещается на фанерном листе, и по борту делается обводка. Далее необходимо определить ширину бортика, допустим, это 3 см, тогда внутрь откладывается аналогичная форма на расстоянии 2,5 см.

Если предполагается мойка встраиваемого типа, нужно наносить очертание по краю раковины. Потом по линиям ставятся доски 50×50 мм, их нужно прикрепить к фанере при помощи саморезов.

Во встраиваемой мойке есть посадочная фаска, которую довольно сложно сделать. Так, изготовление столешницы из бетона предполагает использование накладной конструкции. Необходимо лишь зафиксировать трубу по месту установки смесителя.

Каркас из проволоки представляет собой сетку, ячейки которой имеют размер 25×25 мм. Одновременно с этим он должен находиться на расстоянии 25 мм от краёв опалубки и фанеры. Следовательно, нарезать проволоку нужно с учётом подобных нюансов. В опалубку кладут полиэтилен, его края заводятся в доски. Важно, чтобы полиэтиленовая плёнка не имела складок и лежала ровно.

Каркас собирается в опалубке или отдельно. Если монтаж требуется осуществить на высоте 25 мм, то лучше всего сделать это посредством саморезов. Есть ещё один вариант установки. В фанерный лист по периметру опалубки через каждые 25 мм вкручиваются саморезы. Уровень и линейка позволяют уровнять высоту шляпок. Далее куски проволоки прикрепляются к саморезам. В местах пересечения задействуется вязальная проволока.

Прежде чем залить столешницу из бетона, надо обработать стыки. Важно проследить, чтобы герметик заполнил щели и зазоры. Когда необходимо получить закруглённые углы, то в место, где стыкуются две доски, ставится труба. После этого задействуется герметик.

Бетонирование и заливка

Бетон можно залить, полностью заполняя опалубку или слоями. Выбрав первый способ, необходимо смешать цемент, песок и крупный заполнитель в пропорции 1:2:2. В качестве заполнителя желательно использовать мраморную крошку. Берётся также 0,5 части жидкости. Вначале следует смешать воду и цемент, затем добавляются остальные составляющие. Необходимо очень тщательно мешать раствор.

Бетонная столешница может иметь очень оригинальный вид. Важно грамотно оформить её лицевую сторону. Допустим, можно уложить на полиэтилен:

  • стеклянные осколки;
  • монетки;
  • бусинки;
  • жилы кабеля;
  • проволоку.

Отлично смотрится стекловолокно. Подобный декор обязательно закрепляется клеем, чтобы предупредить смещение во время заливки. При создании первого слоя используется раствор из мелкого песка, не включающий каких-либо крупных наполнителей. Например, таких как щебень или гравий. Жидкости лучше взять немного меньше, чем предлагается в классической пропорции, это позволит предупредить образование пор. Нехватка воды также недопустима. Из-за этого могут появиться трещинки.

Если нет уверенности, что раствор получится, лучше воспользоваться купленной смесью. На упаковке подобного состава обычно имеется инструкция, в ней можно найти информацию о том, какое количество воды добавляется. Лучше смешивать на небольших оборотах. Заливать бетонный раствор нужно на треть или вполовину от общей высоты. Ждать высыхания не нужно.

Через 30 минут можно приступать к заливке главного несущего слоя. В этом случае смесь может готовиться согласно традиционной рецептуре, предполагающей добавление керамзита вместо щебня и гравия, чтобы придать конструкции лёгкость. После заливки бетонная горизонтальная поверхность накрывается плёнкой, которая убирается спустя 24 часа.

Сверху кладутся кусочки влажной ткани, можно использовать мокрое полотенце. Это способствует замедлению процесса затвердевания и улучшает прочность.

Разбирать опалубку можно уже через двое суток, но специалисты всё же рекомендуют подождать ещё несколько дней. Если при удалении формы возникли трудности, следует аккуратно поддеть шпателем её край. Можно также задействовать кирпич как опору.

Особенности шлифовки

Если бетонное изделие не предполагает декоративного слоя, лицевая сторона тщательно отшлифовывается. Процедура шлифовки позволяет убрать оставшиеся неровности и удалить излишки клея. Следует выбрать для работы такую одежду, которую будет не жалко испортить. Болгарку для подобных целей лучше не использовать. Предпочтительнее остановить выбор на шлифовальной машинке углового типа. Такое устройство очень удобно в работе с горизонтальными поверхностями. Понадобится также приобрести несколько шлифовальных кругов.

Сперва работают крупнозернистым полировальником, потом берут мелкозернистый. Полировать предпочтительнее войлочным кругом. При необходимости подрезать изделие применяют болгарку с алмазными дисками. Во время шлифовки обязательно нужно использовать защитные очки и респиратор, а также пылесос.

Если нельзя отполировать поверхность, необходимо загрунтовать её, покрыв специальным лаком. Предпочтительнее использовать валик. Важно следить за тем, чтобы рабочий элемент был влажным. Торопиться не стоит, движения должны быть аккуратными и равномерными.

При появлении незначительных углублений ситуацию вполне можно исправить специальной уплотнительной смесью, имеющей акриловую основу. Этим составом заполняются все оставшиеся отверстия и пустоты. При необходимости можно покрыть поверхность дополнительным слоем. В конце столешница натирается восковым составом. Дождавшись его застывания, следует протереть поверхность чистой ветошью.

Некоторые мастера при изготовлении бетонной столешницы не создают шаблон, пропуская этот важный этап, хотя он имеет огромное значение и пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Создание эскиза позволяет добиться идеальных параметров изделия. В качестве шаблона вполне могут быть задействованы картонные обрезки, соединённые посредством клея. Если в столешницу врезана мойка, этот момент обязательно следует взять во внимание перед заливкой. Это позволит избежать выкраивания материала.

Изготовить красивую рабочую поверхность для кухни своими руками непросто, но это возможно сделать, если соблюдать пошаговую инструкцию, изучив все нюансы процесса. Описанная технология может быть использована и для изготовления кухонного гарнитура.

Делаем столешницу из бетона своими руками: подробный мастер-класс

Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

Нужные свойства мебельного бетона:

  • не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
  • не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
  • поглощет минимум тепла,
  • плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
  • поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
  • массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин “отливка” тут не совсем корректен),
  • в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

Проектирование и создание чертежа

Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

  • с ДСП наполнением,
  • армированные металлом,
  • стеклохолстом.

Способы армирования следующие:

  1. Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) – 30 – 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет “играть” размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.
Читать еще:  Как сделать дырку в бетоне

  1. В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

  1. При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

“Бутерброд” обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

Чертёж, шаблон

Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем “гребне” волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

Эксперименты с цветом

  • Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
  • Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
  • Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.

Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

Независимо от добавок, основа бетона классическая:

  • для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
  • для лепки – соотношение 1:3.

Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

Подготовка формы

На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю “под лопатку”, профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на “ребрах”, просверливая “в потай”. Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

Заливка стола

Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа “нож”). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

Густую массу (для “лепных” столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

Шлифовки, полировка

Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения “зеркальной” поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

Реставрация старой бетонной столешницы

На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

Мебель из бетона – брутальные самоделки

Несмотря на то, что сегодня можно купить или заказать любую мебель, многие предпочитают самостоятельное изготовление предметов обстановки. Чаще всего мебель делают из древесины (массив, щиты, отходы), о чем неоднократно рассказывалось на портале, но сегодня речь пойдет о другом универсальном материале – бетоне. В этой статье умельцами нашего портала заливается столешница из бетона для офиса и для кухни, делается мойка из бетона и реализуются другие интересные проекты.

Содержание

  • Применение бетона при изготовлении мебели
  • Бетонный стол в красном и монолитные консоли
  • Кухонная столешница из бетона
  • Бетонная столешница с мойкой в ванную и журнальный столик в черном
  • Столешница под раковину с каменной крошкой и кухонный остров в сером

Применение бетона при изготовлении мебели

Обычно бетон ассоциируется с фундаментом, перекрытиями, стяжками, лестницами и подобными массивными изделиями, которые подвергаются высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Изначально из бетона изготавливали только садовую мебель, но сегодня он успешно применяется и для домашней меблировки. Наиболее распространены монолитные кухни, в которых отливается не только столешница из бетона, но и перегородки. Однако встречаются и:

  • бетонные кухонные острова,
  • мойки с порталами для ванных комнат,
  • журнальные столики,
  • консоли,
  • полки,
  • подоконники,
  • компьютерные столы.

Такую мебель изготавливают как полностью из бетона, так и в комбинации с деревом или другими материалами.

Состав раствора подбирается, исходя из сферы применения, но в большинстве случаев это цементно песчаная смесь (ЦПС) с добавлением пластификаторов. В зависимости от желаемого результата, также вводят различные наполнители мелких фракций:

  • щебень,
  • гранит,
  • мраморная крошка,
  • змеевик и другие.

В крупных изделиях, таких, как столешницы или консоли, обязательно используют металлическую сетку или арматурный каркас (металлический или композитный).

Опалубку для заливки делают либо из гладких листовых материалов (листы фанеры, ламинированной фанеры, ламината, ЛДСП), либо из доски, но для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

Существует два способа литья – прямое и обратное, в первом случае опалубка собирается на месте, и верх заливки будет лицевой стороной, во втором – форма собирается и заливается отдельно, при установке дно становится верхом. При обратной заливке проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.

Как и в случае со шлифованными полами такая доводка позволяет проявить структуру, придать глянец и значительно повысить сопротивляемость поверхности истиранию.

На нашем портале тему бетонной мебели несколько лет назад открыл участник с ником Dobermax, поделившийся технологией заливки консольной столешницы своими руками для компьютерного стола из бетона.

Бетонный стол в красном и монолитные консоли

В одном из углов квартиры стоял старый, потертый стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном, и решил я создать бетонную столешницу. Собрал опалубку, арматуру в стены, связал и залил. Бетонная столешница готова.

Для бетонирования умелец использовал стандартную ЦПС, черновую выравнивающую смесь для пола и финишный наливной пол. Арматура стеклопластиковая, толщиной 4 мм, в стену «утоплена» на 8 см (насколько сверла хватило), каркас связан с шагом 15 см.

Сначала залил необходимое основание из ЦПС (пескобетон без наполнителя), чтобы не пришлось выравнивать под финишный слой, поверх пескобетона залил выравнивающую смесь. После распалубки поверхность столешницы из цемента хорошо отшлифовал, прогрунтовал и приклеил по кромке полиуретановый молдинг на несколько мм выше поверхности.

Столешница из бетона своими руками: простота, прочность, строгость и изящество

Функциональность и комфорт — то сочетание, о котором мечтают все. В большей мере эти качества важны для небольшого пространства, где хозяйки проводят немалую часть времени. Помимо бытовых приборов, сильно облегчающих существование людей, любой кухне необходима удобная, прочная и практичная мебель, способная гармонично вписаться в интерьер. Однако большего внимания заслуживает обустройство комфортабельной рабочей зоны, где «средоточием кухонной вселенной» является столешница. Для самостоятельного производства таких изделий используют разные материалы, один из них сейчас начал «затмевать» традиционное дерево. Столешница из бетона своими руками — относительно простой способ сделать рабочую поверхность одновременно привлекательной и долговечной.

Читать еще:  Как расширить фундамент под облицовочный кирпич

Бетон как материал для мебели

Это относительно новая ипостась бетона, так как все привыкли к его законной нише — изготовлению лестниц, перекрытий, стяжек, массивных фундаментов. Сначала из материала делали лишь садовую мебель, которая не должна бояться любых невзгод, но в последнее время бетон, вдруг оказавшийся универсалом, благополучно перебрался под крыши домов, а затем и прижился там. Теперь из этого материала создают:

  • барные стойки;
  • журнальные столики;
  • мойки для ванн и кухонь;
  • компьютерные столы;
  • консоли для телевизоров;
  • кухонные острова;
  • подоконники;
  • полки;
  • стеллажи.

Главная причина любви к бетону — простота изготовления различных предметов, она позволяет создать качественную мебель даже тем, кто не может отнести себя к мастерам с большой буквы. Поэтому лучше заранее познакомиться с материалом, быстро превращающимся в кухонную мебель. У всех и всего есть как достоинства, так и слабые места, бетон тоже следует этой традиции. У таких столешниц есть плюсы, но не лишены они некоторых минусов. Привлекательные стороны «бетонной медали»:

  1. Легкость придания изделиям любой формы и простота обработки — окрашивания, полировки, шлифования.
  2. Разнообразные виды декорирования, позволяющие облагороженному или замаскированному бетону идеальным образом вписаться практически в любой интерьер.
  3. Если сравнивать с деревом, то более успешное противостояние влаге, высокой температуре, механическим воздействиям.
  4. Экологическая чистота, завидная прочность, необычный, уникальный вид.
  5. Большая экономия из-за невысокой себестоимости бетонного изделия.
  6. Возможность комбинации нескольких материалов.

Теперь о минусах. К ним относится:

  • охотное впитывание влаги и загрязнений, которые удалить достаточно трудно из-за пористой структуры материала;
  • большой риск появления царапин из-за тонкого слоя защитного покрытия, а этот минус требует обязательного использования разделочных досок;
  • сложная установка бетонной столешницы: при нарушении технологии возможны трещины, но поверхность можно легко восстановить;
  • неспособность рабочей зоны выдерживать максимально высокие температуры: горячая кастрюля не нанесет вреда, однако раскаленная сковорода оставит свой след на покрытии;
  • необходимость защиты изделия полимерным лаком, так как на необработанной столешнице остаются следы от напитков и продуктов, содержащих кислоты (они разрушают кальций) либо сильные щелочи.

Чистящие средства для бетона ни в коем случае не должны содержать абразивов и агрессивных (кислотных) компонентов. Протирают столешницу влажной губкой или микрофиброй с нейтральным моющим составом.

Изготовления монолитной столешницы

Сам процесс ее «созидания» не сильно отличается от стандартной технологии, применяющейся в строительстве зданий. Столешница из бетона своими руками — операция, разделенная на несколько одинаково важных этапов, корректное выполнение каждого из пунктов гарантирует качество будущей конструкции.

Подготовка материалов, инструментов

Так как столешница будет изготавливаться из бетона, покупка его компонентов — первый шаг. Поэтому приобретают:

  • цемент, как минимум М400;
  • песок, лучше, если он будет речным;
  • мраморную крошку либо щебень (гравий);
  • колер, если планируют «замаскировать» столешницу под гранит, мрамор, или просто придать изделию другой цвет.

Опалубка — вторая основная конструкция, от которой будет зависеть внешний вид бетонной мебели. Для ее изготовления приобретают:

  • арматурную сетку (металл, но лучше легкое стекловолокно), размер ячеек — 25х25 мм;
  • влагостойкую (лучше ламинированную) фанеру, ее толщина — 12 мм, замена — ЛДСП;
  • брус (30х50 мм);
  • саморезы (минимальная длина — 60 мм), металлические уголки (алюминий);
  • толстую полиэтиленовую пленку.

Для криволинейных конструкций лучше подойдет алюминиевый профиль, пенопласт либо гипсокартон. При покупке материалов необходимо проверить, чтобы лист был идеально ровным, а брус не имел никаких дефектов.

Без серьезного набора инструментов бетонные работы не обходятся, поэтому готовят:

  • бетономешалку (строительный миксер, дрель с такой насадкой);
  • ведро или другую емкость;
  • карандаш, линейку, рулетку, уровень;
  • киянку;
  • ковшик для заливки раствора;
  • лопату;
  • мастерок, правило, шпатель;
  • набор кругов (полировальных, шлифовальных);
  • угловую шлифовальную машину (шлифовальные диски и дрель);
  • шуруповерт;
  • электролобзик.

Проектирование

Создание качественного точного чертежа — главный этап, позволяющий избежать ошибок в дальнейшем, поэтом абсолютно все замеры не могут иметь ни малейших погрешностей. Сначала на чертеж переносят параметры помещения, учитывают расположение мебели, бытовых, а также сантехнических приборов. Оптимально изготовление схемы в натуральную величину.

Если в бетонной столешнице запланировано место для мойки и/или варочной поверхности, то все измерения проводят несколько раз, так как необходим расчет до миллиметра. Бетонная конструкция, имеющая внушительные размеры, требует разделения на части, но лучше под прямым углом, так как необходимо максимально упростить процесс ее будущего монтажа.

Опалубочные работы

Для создания временной конструкции лист фанеры (ЛДСП, МДФ) кладут на ровную поверхность, не имеющую уклонов. Затем приступают к переносу чертежа на основание.

  1. На полученные линии устанавливают брус, делают это узкой стороной вниз, чтобы высота будущего изделия равнялась 50 мм. Большее значение проведет к утяжелению конструкции, меньшее сделает ее более хрупкой. Стыки элементов опалубки скрепляют саморезами и алюминиевыми уголками — по наружной стороне бортиков. Если будущая конструкция велика, то по всему периметру стенки (снаружи) усиливают небольшими брусками, посаженными на саморезы.
  2. Если необходимо, то делают отверстие под мойку. Накладные модели переворачивают, укладывают на лист, обводят карандашом по периметру. Затем измеряют высоту их бортиков, после чего к основанию саморезами крепят подготовленные бруски. Встроенные мойки обводят по граням, по ним и монтируют брус. Из-за посадочной фаски, которую сделать крайне сложно, эти мойки для бетонных столешниц покупать не рекомендуют. Чтобы оставить отверстие, предназначенное для смесителя, используют пластиковую трубу, ее диаметр — 35 мм. Это величина стандартного патрубка смесителя. Аналогичным образом предусматривают и обозначают отверстие, если в столешнице будет устанавливаться варочная поверхность.
  3. Монтируют армирующий каркас. Начинают работу с укладывания в опалубку полиэтиленовой пленки, края которой заводят на борта. Тщательно следят за тем, чтобы не осталось ни единой складки и морщины, которая сможет в дальнейшем оставить свой «неизгладимый след» на новой бетонной столешнице. Более простой способ обеспечить ее легкое извлечение и ровную поверхность покрытия — смазывание «внутренностей» опалубки оливковым маслом, олифой либо машинным (отработанным) маслом. Арматурную сетку располагают таким образом, чтобы расстояние от нее до стенок и основания составляло 25 мм.

Далеко не всем нравятся острые углы мебели, а на небольших кухнях это и вовсе огромный недостаток. Чтобы скруглить их, используют интересный способ: в углы ставят стаканы, которые имеют подходящий диаметр, их надежно фиксируют. Свободное пространство — треугольные полости — заполняют силиконом, ждут его застывания. В этой роли могут успешно выступить простые пенопластовые багеты.

Заливка бетона и распалубка

Столешница из бетона своими руками изготавливается по классическому рецепту, в котором присутствует:

  • 1 часть цемента, чаще советуют М400 и М500;
  • 2 части песка, просеянного сквозь мелкое сито;
  • 4 части заполнителя (например, мраморной крошки);
  • ½ части воды.

Любые изменения в этих пропорциях закончатся плачевно: например, избыток воды станет причиной появления большого количества пор в бетоне. Если уверенности в своих силах мало, лучше купить готовый продукт — сухую смесь, предназначенную специально для стяжки.

Есть 2 способа заливки бетона: заполнение опалубки полностью или послойно. В первом случае операция не имеет особенностей, для второго характерна разница состава слоев. Раствор для лицевого пласта готовят по такому же рецепту, однако воды добавляют немного меньше. На него укладывают арматурную сетку. Основной слой заливают через полчаса, но в нем уже присутствует дополнительный ингредиент. Вместо щебня или гравия в раствор добавляют керамзит, который позволяет облегчить конструкцию. Больше отличий у способов нет.

  1. Сначала делают цементное молочко: смешивают воду и цемент. После того как консистенция смеси становится однородной, в нее добавляют оставшиеся ингредиенты. Раствор перемешивают тщательно, на малых оборотах.
  2. Приступают к заливке раствора. Его уплотняют шпателем, заполняя пустоты, выгоняя воздух. Состав разглаживают правилом. Когда он начинает схватываться, бетон прикрывают пленкой и оставляют на 48-96 часов, но через сутки полиэтилен покидает свой «пост»: ему на смену приходит влажная ткань (лучший вариант — полотенца).
  3. По истечении срока опалубку разбирают, а столешницу извлекают: фанерную плиту аккуратно переворачивают и начинают осторожно, не спеша, простукивать резиновым молотком до тех пор, пока бетонная конструкция не «согласится» отойти от основания.
  4. Теперь столешницу, перевернутую «лицом» вверх, снова оставляют просыхать на такой же срок. Затем проводят простой тест на готовность: на поверхность кладут небольшой кусок резины, который убирают только спустя 2 часа. Если под ним появилось мокрое пятно, то оно означает, что изделию требуется больше времени на высыхание.

К финишной отделке приступают после того, как у столешницы исчезают «мокрые симптомы».

Обработка поверхности

Идеально гладкая поверхность для любой столешницы — норма. Если на лицевой стороне оказались неровности или пустоты, их замазывают уплотнителем, имеющим акриловую основу, затем дают столешнице время на просушку. Следующий этап — шлифовка. Ручная обработка позволит добиться результата, однако такая работа отнимет большое количество сил и времени, поэтому лучше использовать профессионала — болгарку. Или дрель с соответствующими насадками.

  1. Сначала изделие шлифуют крупнозернистым, грубым кругом. После того как поверхность становится гладкой, переходят к мелкой фракции — используют диски 50 и 100.
  2. Полировочные работы проводят диском еще меньшей абразивности (до 400 единиц либо выше), войлочной либо замшевой насадкой. Зеркальную поверхность бетона создают на минимальных оборотах.
  3. Альтернатива полировки — грунтовка и лакирование поверхности. Для работы подойдет любой материал (грунт, лак), имеющий акриловую основу. Наносят его валиком, действуют аккуратно и не спеша. Всем слоям дают время на полное высыхание.

Декоративная отделка бетонной столешницы

Придумано достаточно много способов преобразить довольно простую бетонную поверхность. Считается, что для декорирования такой столешницы почти все средства хороши. Поэтому с ними не мешает познакомиться поближе.

  1. Самый элементарный способ — декорирование бетона для столешницы с помощью белых либо цветных пигментов.
  2. Простой вариант — укладка керамической плитки. Достоинство этого украшения — отсутствие необходимости в утомительных манипуляциях — в шлифовке и полировке столешницы. Еще один плюс — «всеядность» материала, ведь керамике не страшна большая нагрузка, влажная уборка со средствами, содержащими агрессивные химикаты. Достойными соперниками керамики становятся мозаичные, композитные плитки.
  3. Использование разнообразных наполнителей. Это бисер, бусины, битое разноцветное стекло, крошка из натуральных камней (гранит, мрамор), ракушечник. В этом случае необходимое условие — использование надежного клея, так как в противном случае все «красивости» рискуют поплыть за компанию с бетоном.
  4. Инкрустация деревом — массивом ценных пород. Это соседство одни называют идеальным сочетанием, другие, наоборот, — «сочетанием несочетаемого», ведь дерево умеет дышать, а бетон не способен менять геометрию. Рано или поздно в такой столешнице появятся трещины.

Столешница из бетона своими руками — прекрасный выход из положения — способ, позволяющий за небольшую сумму получить изделие, практически ничем не уступающее промышленным (заказным) моделям. Однако главное преимущество самостоятельной работы — возможность изготовления именно той конструкции, которая идеально впишется в интерьер и пространство любой кухни.

Особенности бетонного созидательного процесса можно увидеть в этом познавательном видеоролике:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector