Содержание

Как правильно положить лаги на бетонный пол

Как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края. При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается в диапазоне 50-60 см.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

  • Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
  • Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
  • Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
  • Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
  • После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Регулируемое крепление

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

  • Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
  • Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
  • Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
  • В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
  • Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проводится установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

Обобщения по теме

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово

С сыном решили сделать в моей однокомнатной квартире деревянный пол. Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все не так просто, но столкнулись с большой проблемой. Шпильки внутри высверленных отверстий шевелились при незначительных нагрузках. Решили дополнительно залить внутрь цементного раствора, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия. Пришлось отказаться от них и купить другие более дорогие, в конструкции которых есть металлические площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не возникло. Так что если кто-то решается сооружать пол по лагам, то рекомендую не экономить.

Сергей Уткин, 39 лет, Москва

На даче решил поменять старый дощатый пол. При вскрытии настила оказалось, что лаги прогнили. Поэтому не долго думая все демонтировал, сделал засыпку и положил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и лаги под доски. Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Здесь главное точно расположить крепления на полу с учетом толщины лаг. Поэтому сначала прикрепил к полу уголки с одной стороны лаги, затем установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.

Читать еще:  Как поставить розетку в бетонную стену

Ирина, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили деревянный пол на лаги. Использовали в качестве крепежей металлические уголки. Теперь соседи снизу говорят, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной. Появился какой-то скрежет. Оказалось что мастера не проложили между металлом и бетоном специальный материал, который выполняет роль звукоизоляции. Что теперь заново все вкрывать?

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

  • детали крепления;
  • антисептик;
  • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
  • грунтовка для пола;
  • звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкеры;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • кронштейны;
  • болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

  • порода дерева;
  • уровень влажности;
  • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.
  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

  • проектная нагрузка;
  • рекомендуемое сечение;
  • тип и толщина финишного покрытия.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Читать еще:  Как сверлить бетонную стену перфоратором

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Укладка лаг на бетонный пол

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

  1. Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
  2. Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
  3. Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
  4. Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
  5. Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

  • винтовые регулирующиеся опоры;
  • металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

Как можно прикрепить лаги на бетонный пол

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфораторная дрель;
  • приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

  • Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
  • На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
  • Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

  • Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
  • Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
  • Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
  • Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.


При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Читать еще:  Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)

Деревянный пол на бетонном основании: варианты и возможности устройства

В загородном доме или в квартире, стремясь устроить уютное и экологичное жилье, многие хозяева приходят к вопросу как сделать деревянный пол на бетонном основании? Древесина – натуральный, теплый, абсолютно безвредный материал для отделки таких поверхностей, и благодаря этим свойствам она никогда не утратит своей актуальности.

Но наиболее распространенные технологии строительства предлагают нам бетонные межэтажные перекрытия. Как укласть деревянный пол, и какую технологию при этом лучше применить, расскажем в нашей статье.

Подготовка

Такие полы – весьма распространенное дизайнерское решение. Теплый природный материал создает комфорт и уют внутри помещения. Но такой ход требует подготовки обоих компонентов для будущей поверхности.

Независимо от того, какую древесину вы будете настилать, и какой метод укладки выберете, бетонная основа требует обработки.

Приводим в порядок бетонную базу

Свежая бетонная стяжка к моменту укладки основания должна абсолютно просохнуть. Если вы делаете деревянное декоративное покрытие на старой стяжке, необходимо провести мероприятия по её текущему ремонту.

Бетонное основание необходимо:

На данном этапе, так же следует подготовить все технологические отверстия в бетоне для прокладки коммуникаций. В качестве гидроизоляции можно проложить полиэтиленовую пленку или пенофол.

Если принято решение о применении рулонной гидроизоляции, то материал следует настилать внахлест, тщательно проклеивая швы. При этом пленка должна заходить на стены на всю высоту будущей поверхности. Не лишним будет проклеить края пленки демпферной лентой.

Важно! Перед укладкой деревянного настила проверьте влажность бетона, она не должна превышать 3%.

Строители со стажем рекомендуют сооружать такие полы в весенний период, после того как отключат систему центрального отопления.

Выбираем древесину

Какой пол лучше: деревянный или бетонный? Ответ на данный вопрос далеко не так очевиден. Неправильное дерево, постеленное на пол, способно принести довольно много проблем в обыденную жизнь.

Для полового покрытия следует выбирать следующие виды досок:

паз или замкового соединения. Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см.

Кроме того, обычная доска может быть строганой и нестроганой. Нестроганый материал применяется в качестве чернового покрытия под дальнейшую отделку. Для чистовой отделки используется строганая сухая со шпунтом.

Правила при покупке дерева:

  • Материал должен быть сухим. Пересушенное или влажное дерево при дальнейшей обработке деформируется.
  • Доска должна быть ровной и гладкой.
  • На древесине должны отсутствовать дефекты.
  • На единую площадь покрытия лучше приобретать материал из одной партии, со схожим цветом и текстурой.

При заказе объема, всегда покупайте материала на 10% больше, чем необходимо по площади. Длина обрезной шпунтованной доски не должна быть менее 2 м. Перед тем как приступить к работе, дерево следует обработать антисептической и огнебиозащитной пропиткой.

Независимо от того, какому материалу было отдано предпочтение, перед тем как стелить пол, для адаптации к микроклимату дереву лучше дать несколько дней отлежаться в помещении, где будут производиться работы.

Методы настила

Монтаж деревянных покрытий на бетон может быть произведен одним из 3 способов:

  • доски наклеиваются на стяжку;
  • укладка доски по лагам;
  • устройство на подложку из влагостойкой фанеры.

Важно! При любом способе устройства, подобный пол на бетонной плите должен иметь технологический зазор. Расстояние между стеной и дощатым покрытием по всему периметру комнаты должно быть не менее 10 мм.

Рассмотрим подробнее технологии осуществления работ каждым способом.

Укладка на клей

Данная технология позволяет укладывать дощатые полы по бетону без материала прослойки. Для того, чтобы производить укладку, необходимо чтобы стяжка соответствовала СНиП 3.04.01 – 87.

Недопустимо наличие в основании трещин, структура бетона должна быть плотной. Если основание не отвечает предъявляемым требованиям, следует воспользоваться материалом подложки, или обработать основание грунтовкой для укрепления.

Монтаж широкой доски происходит с применением однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая или инженерная укладывается на двухкомпонентный состав.

Инструкция по укладке доски на клей:

  • Доски нарезаются согласно проведенным замерам.
  • На бетон при помощи шпателя наносится клей. Толщина слоя не должна превышать 3 мм.
  • Укладывается 2-3 доски, которые тщательно стыкуются и прижимаются.
  • После схватывания клеевого состава, работа продолжается.
  • Ширина последней доски подгоняется под нужный размер.

Монтаж по лагам

Самый популярный способ устройства. Устраивая деревянное основание по бетону на лагах, есть возможности скрыть все возможные коммуникации и произвести дополнительное утепление.

Значительным недостатком является высота такого покрытия, как минимум 10 см, что значительно усложняет его реализацию в помещениях с низкими потолками. При укладке досок на лаги, материал доски должен быть не тоньше 2 см, иначе пол может прогибаться и скрипеть.

Видео в этой статье покажет, как правильно укладывать доски на лаги.

Есть стандартный шаг для каждой толщины доски:

  • до 35 мм – шаг 60 см;
  • 35 – 40 мм – шаг 80 см;
  • при толщине доски более 40 мм – 1 м.

Лаги монтируются перпендикулярно направлению дневного света, с соблюдением следующей последовательности действий:

  • Дюбелями и шурупами брус крепится в бетон, шляпки креплений утапливают в дерево на пару миллиметров.
  • При фиксации бруса необходимо контролировать уровень. Допустимое отклонение по высоте 2 мм на 2м длины.
  • При необходимости, по периметру стен укладывается материал звукоизоляции.
  • Прокладывается материал утеплителя и шумоизоляции в ниши между лагами.
  • Перпендикулярно лагам укладываются и закрепляются доски.

На заметку! Доски к брусу лучше крепить саморезами, причем отверстия для саморезов просверливают заранее, под углом к полу. Такой способ, во-первых, не даст растрескивания лаг при креплении доски. А во вторых, саморезы не дадут скрипа — в отличие от гвоздей.

Основание из фанеры

Можно устроить пол при помощи настила из влагостойкой фанеры. Для такой прослойки используется листовая фанера, как правило, хвойных пород толщиной 12 – 18 мм. Фанеру раскраивают на одинаковые квадраты размером 40*40 см или 80*80 см. Перед настилом их ошлифовывают.

Порядок проведения дальнейших работ следующий:

  • Квадраты раскладываются с зазором в 3 – 4 мм.
  • Каждый следующий ряд кладется со сдвигом шва на половину квадрата.
  • Укладывается фанера на клей.
  • После укладки ряда, она дополнительно крепится на шурупы.
  • Шляпки саморезов утапливаются вглубь листа на пару миллиметров.
  • По завершении работ, фанерный настил очищается от пыли и мусора.
  • Доски пола крепятся к настилу при помощи саморезов.

Это три основных способа устроить деревянный пол поверх бетонного. Рассмотрим частные случаи, когда в устройстве пола основную роль играет листовой материал на основе дерева.

Укладываем на лаги фанерные листы

Иногда фанера используется не в качестве прослойки между бетоном и половой доской, а в качестве финишного отделочного материала пола. Это довольно экономный способ устроить деревянный пол на поверхности бетона своими руками.

Такой фанерный пол дает возможность выровнять и утеплить пол, а также скрыть все инженерные коммуникации. Порядок укладки тот же, что и при настиле досок на лаги. Единственным отличием будет то, для надежности следует смонтировать перпендикулярный брус, для увеличения коэффициента несущей нагрузки.

Стелим деревянные полы с использованием листовой фанеры:

  • Листы крепятся к лагам со сдвигом шва.
  • Зазор между листами должен быть не менее 2 мм.
  • Расстояние между саморезами крепежа должно быть не более 25 см.
  • Для закрепления следует использовать саморезы с плоскими шляпками, а при вкручивании, их следует утопить в материал.

На заметку! Если используется объемный материал теплоизоляции, то настелить фанеру можно без установки поперечного бруса при помощи жидких гвоздей.

Советы бывалых

Чтобы после укладки листы фанеры не изменили своих габаритов и не пошли «вертолетом», сделайте несколько несложных операций:

  • Подержите листы в помещении, планируемом к настилу пола, около 7 дней.
  • Храните листы только горизонтально.
  • Если использовать материал планируется в неотапливаемом помещении, то стоит несколько раз пропитать листы грунтовкой на основе поливинилацетата.

Маркировка

Не любую фанеру стоит использовать для полов. В зависимости от количества прослоек, а также от состава клея и пропитки, свойства получаемого материала разнятся. Общим у фанеры любого сорта будет свойство равномерного распределения физической нагрузки на всю площадь плиты.

При покупке обращайте внимание на маркировку на листах:

шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.

Е2 — от 10 до 30мг

Иные обозначения на фанере говорят о том, что материал не соответствует ГОСТ.

Покрытие бетонного пола ДВП

ДВП (древесноволокнистая плита) – это прекрасная альтернатива бетонному полу. Такой пол укладывается быстро и легко, и не требует серьезных финансовых вложений.

Для полов используется ДВП твердых сортов. Бетонную поверхность, как и во всех других случаях, придется выровнять и произвести мелкий ремонт по заделке трещин.

Далее несколько простых советов:

  • Перед укладкой плит делается разметка.
  • Старайтесь выкроить пол так, чтобы устроить минимальное количество стыковочных швов.
  • Не располагайте швы на местах с повышенной проходимостью.
  • Швы от ручного распила плиты лучше спрятать под плинтус.
  • Для того, чтобы не перепутать, пронумеруйте листы и углы раскроя.
  • Не стоит ровнять листы по стене, важна плотность стыковочного шва.
  • Начинать укладку стоит с листов больших размеров.
  • После приклеивания плиты прижимают к полу грузом.
  • Швы можно заполнить казеино-цементной мастикой.

Настилаем плиту

Чем приклеить ДВП к бетонному полу? Укладывается листовой материал на клей или битумную мастику.

  • При использовании клея, тыльная сторона листа полностью покрывается составом и подсушивается в течение 30 минут.
  • Пока клей подсыхает на листах, смазывается поверхность основания. Лист при укладке проверяется на ровность.
  • При использовании мастики поступают также. В обоих случаях промазываются обе стыкуемые поверхности.
  • Мастике на поверхности плиты дают немного подсохнуть, а потом плотно прижимают к основанию, заранее обработанному составом.

Не стоит укладывать листы таким образом, чтобы швы образовывали перекресток. Это место очень быстро потеряет прочность при эксплуатации. Сдвигайте стыки — так покрытие продержится дольше.

Заключение

В основном, укладка древесины на пол — процесс весьма затратный по финансам. Дерево — материал натуральный, поэтому цена на него всегда высока. И работа с ним хоть и кажется простой, но из-за специфики материала имеет некоторые нюансы.

Настелить деревянный пол на бетоне своими руками несложно, следует лишь основательно подойти к выбору настилаемого материала и правильно подготовиться к процессу укладки. Если вы не упустите из виду мелочи, то ваш дощатый пол будет долго радовать вас.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector