Содержание

Как класть бетонные блоки

Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков своими руками

В настоящее время блоки из керамзитобетона являются очень распространенным строительным материалом, который широко используется при возведении звукоизолирующих перегородок, наружных стеновых конструкций и построек различного назначения. Любой желающий может выполнить кладку керамзитобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция облегчит проведение этой работы.

Подготовка к работе

Перед тем как приступить к кладке керамзитоблоков, нужно тщательно изучить руководство с подробно расписанными этапами. Первый и один из наиболее важных шагов — это подготовительная работа. Она заключается в подборе всех подручных средств, инструментов и материалов, включая:

  1. Уровень для ровной кладки.
  2. Строительную рулетку.
  3. Шнур-причалку.
  4. Емкость для хранения жидких составов.
  5. Кельму.
  6. Расшивку.

Также не обойтись без молотка с резиновой рукоятью, угольника, порядовки и шлифовальной машины. Еще понадобится приобрести сетки для армирования. При отсутствии в домашней мастерской резинового молотка нужно съездить в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовальной машины покупается круг диаметром 230 мм.

Чтобы укрепить будущую конструкцию, желательно приобрести кладочную сетку для керамзитобетонных блоков или арматуру. Для контейнеров, где будет храниться и размешиваться раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.

Незаменимым материалом для кладки является связующий компонент. В качестве него принято использовать заранее подготовленный раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в разы ниже, чем при выполнении кладки кирпичей, поскольку один керамзитоблок может заменить 7 изделий из керамики.

Если используется раствор, тогда на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка. Речной вариант для таких целей не подходит. Для повышения пластичности смеси лучше воспользоваться пластификатором. Чтобы предотвратить нежелательное оседание песка на дно контейнера, размешивание смеси нужно проводить как можно чаще.

При использовании специального клея нужно учитывать, что на куб стены понадобится около 40 кг состава. Консистенцию заранее разбавляют водой, а к кладочным работам приступают только после тщательного выравнивания поверхности. Поверх основы выкладывают два рубероидных слоя, что обеспечит максимальную защиту от проникновения влаги. Конечный слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров. Клей помещают только со второго ряда.

Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Если использовать керамзитобетонные блоки, кладка стен станет более удобной и быстрой, чем в случае с кирпичами. Но чтобы конечный результат оправдал начальные ожидания, а стеновая конструкция была качественной, нужно найти подходящий вариант шва. Современные строители задействуют такие виды швов:

  • впустошовку;
  • расшитый;
  • вогнутый;
  • вподрезку;
  • расшитый выпуклый.

Если планируется штукатурное покрытие стены, то блоки укладывают со швом впустошовку. Такой тип характеризуется тем, что по его краям швы не заполняются на 8 мм. Если речь идет о лицевых стенах, тогда целесообразно применить шов вподрезку.

Теплоемкость повышают укладыванием двух рядов блоков. Также этот подход влияет на толщину стены, делая ее больше. После завершения теплоизоляционных работ постройка будет защищенной от самых экстремальных морозов. К недостаткам укладки относят повышенный расход блоков и существенные затраты на труд.

Укрепление конструкции

Чтобы предотвратить постепенное разрушение стеновых конструкций из керамзитобетонных блоков, их нужно дополнительно укрепить армированным поясом. Для этого берется 10-миллиметровая арматура или кладочная сетка. В таком случае прутья располагаются в каждом третьем ряду, размещая арматуру в штробы сверху ряда. После этого наносят раствор и укладывают очередной ряд. Применение технологии продольного армирования гарантирует максимальную надежность и устойчивость ко всевозможным воздействиям.

Также нужно помнить и о перевязке тычкового и ложкового рядов. Проемы для дверей и окон создаются на основе U-образных бетонных изделий. В качестве дополнительного фиксатора берется арматура. Некоторые строители считают, что применять арматурные конструкции для укрепления стен и построек из керамзитобетона нельзя, но это ошибочное утверждение. Следуя пошаговому руководству и учитывая ключевые особенности предстоящих работ, можно обеспечить высокую надежность и долговечность помещения.

Для завершения кладочных работ можно применить U-образные блоки, которые являются незаменимым элементом для обустройства железобетонных поясов. Нередко такой материал применяется для фиксации мауэрлата к керамзитобетону. Такой узел представлен в виде деревянного бруса, который устанавливается на стенах и обеспечивает равномерное распределение нагрузок от кровельной конструкции, воздействия ветра и снега.

Через каждые два метра верхнего блока устанавливаются резьбовые шпильки. Они должны быть выше сечения бруса на 6 см. В конструкции брусьев проделываются отверстия для помещения этих шпилек, после чего крепится мауэрлат. Его фиксируют посредством гаек и шайб.

Возведение фундамента

Если речь идет о возведении фундамента из керамзитоблоков, то для успешного выполнения предстоящих работ нужно подготовить несколько ключевых инструментов и материалов. К ним относятся:

  1. Рулетка.
  2. Доски.
  3. Лопата.
  4. Бетономешалка.
  5. Уровень.
  6. Теплоизоляционные и гидроизоляционные компоненты.
  7. Пустой контейнер.
  8. Арматурная сетка.

Будущая конструкция должна быть сборного ленточного типа. Для начала выкапывается небольшой котлован или траншея по подготовленному раньше проекту. Размеры углубления должны быть немного больше размеров блоков.

На дне траншеи помещается песок, который тщательно трамбуют. Сверху создают бетонную подушку, укладывая блоки по описанной выше технологии. Начинать работу лучше с углов, проводя перевязку.

Также важно позаботиться об отверстиях для проделывания инженерных коммуникаций. Сверху изделий создают армопояс, представленный в виде прочного слоя монолитного железобетона. Этим материалом соединяются верхние блоки, и обеспечивается нужная жесткость.

Внешние боковые стены плотно закрываются гидроизоляционным слоем. Если в постройке присутствует цокольный этаж, тогда также нужно позаботиться о балках перекрытия. По завершении работы остается выполнить обратную засыпку основания.

Размеры керамзитоблока

В зависимости от назначения помещения размеры керамзитоблоков могут быть различными. При возведении стен минимальные параметры должны составлять не меньше 90х190х188 мм. Максимальные размеры — 390х190х188 мм. Также можно воспользоваться промежуточными значениями, которые равны:

Начинающие домашние строители нередко интересуются, почему для работы с керамзитобетонными блоками нужно подбирать такие нестандартные размеры. Это следует делать, поскольку при использовании материала появляется необходимость оставлять промежуток для раствора в кладочном шве. Кроме того, 39 см — это ширина кладки в полтора кирпича вместе с толщиной слоя штукатурки. В кругу строителей размер называется двадцаткой и выглядит 20х20х40 см.

Перекрытие опирается на опорный ряд с армированием, распределяющим нагрузку равномерно по всему периметру. При использовании железобетонных плит или балочных перекрытий лучше применять анкерную перевязку со стенами с помощью гнутых арматурных стержней. В таком случае одну сторону гнутого стержня фиксируют на монтажной петле перекрытия, а другую — вдоль керамзитоблоков. Торцевую часть перекрытий во внешних стенах укрывают теплоизоляционным слоем.

Выполнить работу по кладке керамзитных блоков может любой желающий. Даже новички без особых сложностей разберутся с тонкостями предстоящей процедуры, если перед этим внимательно изучат пошаговые инструкции и схемы. Однако если уверенности в собственных силах и возможностях нет, задачу лучше поручить опытному специалисту. Средняя стоимость услуг по кладке варьируется от 900 до 1,6 тысячи рублей за кубический метр.

Также на цену может влиять вид работ, ведь нередко приходится дополнительно заказывать услуги транспортировщика. Возведение конструкций и построек из керамзитобетонных блоков имеет массу преимуществ, в том числе и существенную экономию финансовых средств.

Стоимость полнотелого материала

В настоящее время в строительных гипермаркетах предлагается большое разнообразие полнотелых керамзитобетонных блоков. Особой популярностью пользуются модели с показателями плотности 1500 кг/м3. Стоимость одной единицы блока обойдется в 50 рублей, при этом кубометр будет стоить около 3,6 тысячи рублей. За эти деньги клиент получает 20 кг высококачественного изделия с морозостойкостью класса F50.

При уменьшении плотности до 1 тысячи кг на кубический метр масса блока снижается до 17 килограмм. При этом показатели устойчивости к низким температурам остаются прежними, а цена возрастает до 66 рублей за единицу и 4158 рублей за кубометр. Также в строительных целях используются блоки плотностью 700 кг/м3. Такой вариант стоит 65 рублей за штуку или 4 тысячи за кубометр.

Перед тем как начать возведение будущей постройки или стеновой конструкции, нужно не только разобраться с размерами и количеством блоков, но и рассчитать расход раствора на выполнение кладочных работ. Только после тщательной подготовки можно отправляться в гипермаркет и покупать требуемые материалы. В этом случае предстоящая работа будет успешной, а расходы — минимальными.

Читать еще:  Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

До того, как приступить к делу

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Читать еще:  Как разрезать бетонную плиту

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

  1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
  2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
  3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
  4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
  5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Построить быстро и надежно — кладка бетонных блоков

Благодаря строительным блокам, популярный ранее кирпич уступил первенство. Кладка бетонных блоков производится быстрее, считается надежной и экономичной.

Особенности бетонных блоков

Бетон – это главный связующий компонент строительных блоков. Остальные компоненты, входящие в состав, определяют специфические особенности материала. Представим самые востребованные разновидности блоков бетонных кладочных:

  • блоки керамзитобетонные;
  • керамические;
  • пеноблоки;
  • ячеистобетонные;
  • газосиликатные.

Блоки имеют разные размеры и форму параллелепипеда.

Преимущества бетонных блоков

Материал имеет ряд преимуществ:

  • шумоизоляция;
  • скорость монтажа;
  • теплоизоляция;
  • долговечный (свыше 100 лет);
  • прочность;
  • устойчивость к грызунам и микроорганизмам – плесени и грибку;
  • небольшой вес при значительной плотности;
  • недорогой (относительно кирпича -35%).

Экономичность бетонных блоков ручной кладки складывается не только из цены кирпича. Здесь и легкий фундамент, низкие расходы на транспортировку и быстрый монтаж. Возведение фундамента для блочной кладки простая задача: блокам не требуется тяжелое основание, подойдет простая лента.

Недостатки

Их немного, но они существенно ограничивают использование строительных блоков. Например, блочные стены не в состоянии выдержать тяжесть бетонных перекрытий, потребуется дополнительное армирование специальным поясом либо применять лесоматериалы.

Материалы и инструменты

Об инструментах и материалах стоит позаботиться до начала работ. Набор зависит от выбранных блоков. Перечислим все:

  1. Измерительные инструменты: рулетка, уровень, отвес, угольник.
  2. Киянка и кельма.
  3. Мастерок (несколько, разных размеров).
  4. Леса.
  5. Шнур.
  6. Болгарка.
  7. Электрическая дрель.
  8. Нивелир или гидроуровень.
  9. Щетка из жесткой щетины.
  10. Стеновой материал.
  11. Сетка из металла или арматура в прутках.
  12. Бетономешалка или миксер.
  13. Емкость и сырье для раствора.

Подготовка раствора

Для монтажа бетонных блоков используются как цементные, так и клеевые составы.

Раствор из цемента и песка

Для качественного раствора бетонных блоков нужен цемент высокого уровня, не ниже М 400. Песок потребуется однородный, без комков глины. От крупных включений нужно избавиться.

Сложилось идеальное соотношение раствора для кладки бетонных блоков с такими пропорциями песка и цемента:

Воду добавляют из расчета 0,7 к цементу.

Нужную пластичность получают, учитывая, насколько влажный песок, и корректируя массу добавками.

Раствор готовят маленькими порциями, постоянно перемешивая, чтобы смесь не расслаивалась и не схватывалась.

Газосиликатный клей

Универсальный состав, подходит для использования при укладке любых блочных изделий. Имеет высокий уровень адгезии, что позволяет сделать шов минимальной толщины – не более трех миллиметров.

Чтобы приготовить клей своими руками, понадобится готовая сухая смесь, вода, пластиковая емкость и электрическая дрель. Состав нужно размешать до полной гомогенности на низких оборотах. Важно соблюдать заданные пропорции. Объем партии определит скорость вашей работы. При укладке станет понятно, какой она должна быть, чтобы партия клея ушла в дело и не успела застыть.

Подготовительные работы

Подготовка к процессу блочной кладки сводится к покупке и доставке материалов. Общая процедура для использования блоков – приготовление раствора, обеспечение горизонтальной поверхности и гидроизоляция.

Кладка блоков

Пошаговая инструкция кладки бетонных блоков своими руками:

  1. Размечаются будущие углы, протягивается шнур. Это необходимо для ровной кладки.
  2. На гидроизоляционный материал накладывается слой раствора, сверху – блок. Его сильно прижимают к основанию.
  3. Проводится расшивка. Она зависит от окончательной отделки.
  4. Соседние блоки укладываются аналогично. Не забывайте контролировать укладку. Она должна быть ровной на всех этапах.
  5. Второй ряд укладывается так же.
  6. Третий ряд можно класть с использованием клеящей пены. Она наносится пистолетом в 2 ряда.
  7. Все стены наращиваются одновременно, чтобы производить армирование на одном уровне.
  8. Каждые пять рядов нужно производить усиление стен: по периметру делаются бороздки, в них закладывается арматура или сетка. Некоторые блоки имеют специальные ниши.
  9. Крыша дает серьезную нагрузку на стены. Чтобы ее равномерно распределить, нужен армопояс, после укладки всех рядов. Делают его на площадке при помощи деревянной опалубки, каркаса и бетона. Прочность набирается под пленкой в течение 7 дней.
  10. Кладку можно считать законченной и приступать к фасадной облицовке.

Это были общие советы. Техника кладки различных блоков имеет свои особенности. Возьмем в качестве примера популярные разновидности.

Керамзитобетонные блоки

В их состав входит бетонная смесь и вспененная глина (керамзит). Пустоты позволяют производить армирование.

  1. Проводим гидроизоляцию фундамента при помощи рулонного рубероида: фиксируем его на цементной стяжке.
  2. Кладку начинаем с угла и двигаемся по периметру.
  3. Горизонтальность кладки определяем с помощью уровня. Важно, чтобы начало и конец ряда совпадали.
  4. Система имеет гребневый тип, сквозных щелей не будет, поэтому вертикальные швы раствором не заполняются. Горизонтальный шов – не более десяти сантиметров.
  5. Возводите все стены одновременно: несущие и внутренние.
  6. Монтаж можно производить как обычной бетонной смесью, так и клей-цементом.

Совет: сделайте высоту не несущих стен меньше, чем несущих на 2 см. Так вы снизите нагрузку на перегородки от перекрытий. Щель, образовавшуюся от разницы высоты, легко заполнить монтажной пеной.

Газобетонные блоки

Называются также газосиликатными. Отличаются высокой пористостью, что приводит к постепенному разуплотнению материала. В дальнейшем появятся трещины, конструкция начнет разрушаться. Есть способ избежать этих неприятностей, предусмотрев надежную гидроизоляцию и предварительное армирование стен.

Когда закончите кладку периметра, прервитесь на 12 часов.

Кладка производится легко за счет небольшого веса и размеров блоков.

  1. Укладка бетонных блоков этого качества производится на клей или цемент. Если монтаж на цемент, шов сделайте 6 – 10 мм, если сажаете на цемент – не более 3 мм.
  2. Кладку начинайте с ровного фундамента с обязательной гидроизоляцией.
  3. Раствор бетонных блоков сделайте в пропорции 4:1 (песок и цемент).
  4. Нижнюю часть блока нужно смочить. Иначе влага из раствора может перейти в газобетон и стена не будет прочной.
  5. Кладка производится с самой высокой части фундамента. Чтобы ее определить, воспользуйтесь уровнем или нивелиром.
  6. Нижний ряд блоков важно выровнять горизонтально.
  7. Все блоки затем можно сажать на клей.
  8. Четвертые ряды нужно проармировать металлической или стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм.

Для отделки стен из газобетона возьмите готовую гипсовую штукатурку. Паронепроницаемость гипса защитит бетонные блоки от разрушения.

Пенобетонные блоки

Блоки дают гладкую поверхность, это их преимущество. Позволяют сэкономить на выравнивающих материалах.

  1. На поверхность фундамента уложите раствор из песка и цемента слоем около 2 см, сверху – гидроизоляционный слой (бикрост, рубероид). Затем можно класть первый ряд.
  2. Следите за образованием пустот в швах, они недопустимы. Равномерно распределить клей поможет зубчатый ковшевидный шпатель. Швы обязательно должны быть заполнены.
  3. Если при монтаже блоков используется цементный раствор, смачивать блоки водой необходимо. Причина – пористость материала.
  4. Для улучшения эксплуатации блоков в раствор добавляют пластификаторы.

Совет: сделайте высоту не несущих стен меньше, чем несущих на 2 см. Так вы снизите нагрузку на перегородки от перекрытий. Щель, образовавшуюся от разницы высоты, легко заполнить монтажной пеной.

Ячеистые блоки

  1. Выровняйте основание, дождитесь, когда фундамент наберет прочность, начинайте кладку.
  2. В качестве монтажного состава используйте клей. Для первого слоя – цементно-песчаный раствор. Для усиления пластичности смеси добавляют жидкое мыло или пластификатор.
  3. Кладку начинают с углов, соблюдая направленность: ряд в одном направлении, другой – в противоположном.
  4. После монтажа угловых элементов начинают возводить стены.

Советы строителей

Приведем практические советы строителей, как правильно класть бетонный блок.

  1. Блоки перед использованием нужно обработать мокрой щеткой – поверхность лучше впитает клей и кладка станет прочнее.
  2. Вместо перемычек используйте уголки.
  3. Используйте леску при заполнении расстояния между углами. Натягивайте ее между верхними внутренними гранями. У вас получится четкая наружная линия. Будет удобнее, если леска окажется цветной.
  4. Раствор наносите не мастерком, намного удобнее – блоком по блоку, равномерно растирая.
  5. Каждый блок укладывайте на некотором расстоянии от предыдущего: он придвинется сам и прихватит немного монтажной смеси.
  6. Не ударяйте пустотелые блоки при выравнивании: изделия хрупкие, легко повреждаются.
  7. В процессе работы вам понадобятся части блоков. Если нет опыта разламывания блоков, используйте углошлифовальную машину.
  8. При клеевом способе монтажа кладочных бетонных блоков шов получается тоньше, а теплоизоляция помещения становится лучше. Несмотря на более высокую цену клея, затраты оправдаются из-за малого расхода по сравнению с цементной смесью.
  9. Иногда последний ряд блоков не совпадает с нужной высотой стены. Это не страшно – блоки легко подравниваются ножовкой по металлу.
  10. Диагонали между углами, ровность кладки проверяйте сразу и часто, потом недостаток уже не исправить. Используйте строительный и лазерный уровни, отвесы. Если добиваетесь максимальной точности – вам потребуется нивелир.
  11. Внутренние торцы утепляют пенополистеролом.

Если блоки имеют четкую геометрическую форму, можно использовать клей. Стена будет монолитной, а швы – тонкими.

Укладка блоков кажется сложным процессом, требующим серьезных навыков и опыта. При желании, овладеть этой техникой могут все, было бы желание. Надеемся, наша информация была полезной!

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Читать еще:  Как сделать отверстия под розетки в бетоне

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно закладывать первый ряд кладки.
  • Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector