Содержание

Толщина стен цокольного этажа из бетона

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Читать еще:  Съемная опалубка своими руками

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Монолитный цокольный этаж из бетона — 6 этапов строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Инструменты и материалы

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

  • Привлеченная техника:
    • экскаватор для рытья котлована;
    • глубинный вибратор.
  • Материалы для заливки бетона:
    • гравий;
    • песок;
    • цемент;
    • вода, пластические добавки.
  • Средства для гидроизоляции:
    • смеси на основе битума;
    • пленочные и рулонные гидробарьеры.
  • Арматура в монолит:
    • пруты;
    • сетка.
  • Составляющие несущей основы:
    • плиты для фундамента;
    • столбы из бетона.
  • Кровельные материалы:
    • доска, брус;
    • шифер;
    • гидробарьер;
    • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Читать еще:  Термоэлектроматы для прогрева бетона

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.

Ширина стен цокольного этажа, их примыкание к стенам дома

Строительство в разгаре

Сегодня на строительном рынке представлен широчайший ассортимент теплоэффективных стеновых материалов, которые позволяют сделать дома более тёплыми, возводить их своими руками, и тратить на это минимум времени. Укрупнённый формат и популярные ныне технологии многослойного устройства наружных ограждающих конструкций, способствуют увеличению их общей толщины.

При этом не все частные застройщики, зачастую предпочитающие обходиться без проектной документации, понимают, что ширина стен цокольного этажа может быть меньше ширины стен первого этажа.

В каких случаях такая ситуация возникает, и как компенсируется разница? В поисках ответов на эти вопросы знакомьтесь с представленным здесь материалом, смотрите видео в этой статье.

Нюансы проектирования цоколей для крупноблочных домов

Для многих землевладельцев идея возведения дома с нулевым этажом очень заманчива, так как появляется возможность получить дополнительную полезную площадь, к тому же, не облагаемую налогом.

Никто не откажется от такой как на фото жилой площади

Это может быть как подвал, так и полузаглублённое (цокольное) помещение — разница между ними заключается лишь в уровне возвышения стен выше планировочной отметки земли. Но суть одна: это несущие конструкции, зачастую одновременно являющиеся и фундаментом. Поэтому о том, какая должна быть толщина стен цокольного этажа, нужно знать не понаслышке.

От чего зависит толщина цоколя

При проектировании цокольных конструкций отправочной отметкой служит принятый уровень пола первого этажа, вид и структура фундамента. Во внимание принимается и состав пирога основных стен, обязательно с учётом их наружной отделки.

  • Однако ширина стен цокольного этажа под сруб, каркасник или блоки – без разницы, не может быть меньше той, что предусмотрена строительными нормами. Этот параметр зависит от типа грунта на участке, длины пролётов и применяемого для цоколя материала, а не от того, какие стены на него будут опираться.

Минимально допустимая толщина подвальных стен — инструкция

  • Имеется в виду минимально допустимая величина. Больше всегда можно, только это удорожает строительство, а потому нерентабельно. Как же выйти из положения, если вы, к примеру, заливаете подвал в монолите?
  • Толщина монолитных стен цокольного этажа, в зависимости от их длины, обычно составляет 30 или 40 см. Этого более чем достаточно для любого типа грунта. Но что предпринять, если толщина наземной стены вместе с утеплителем и облицовкой превышает эту цифру?

Толщина стен монолитного цокольного этажа бывает максимум 40 см

Наглядный ответ на данный вопрос вы можете получить, ознакомившись с предложенными ниже проектными решениями.

Вариант с опорой на перекрытие

Для примера здесь представлен чертёж цокольного узла дома, стены которого возводятся из газоблоков шириной 30 см. Вместе с вентилируемой кирпичной облицовкой они имеют толщину 550 мм — при том, что ширина стены цокольного этажа составляет 400 мм.

Толщина стен монолитного цокольного этажа и опирание на них стен первого этажа

  • Мы видим, что наружные плоскости двух стенок почти совпадают — разница очень небольшая, всего 30 мм. В данном случае она образуется за счёт вентилируемого зазора, который в пироге основной стены есть, а под облицовкой цоколя его нет.
  • Верхняя кладка, которая выполняется из лицевого кирпича, смещена на это расстояние наружу – всё в пределах нормы. В наземной части цоколя стенка выкладывается из рядового кирпича с последующим утеплением пенополистиролом и оштукатуриванием (подробней читайте тут).
  • В результате цоколь имеет двойное утепление, за счёт второго слоя которого он даже выступает на 50 мм за плоскость стены первого этажа. А вот газоблочная кладка, составляющая внутреннюю часть стен, выступает вперёд значительно, так как опирается не непосредственно на цоколь, а на железобетонное перекрытие.

Примечание: Как видите, в данном проектном решении вопрос опирания пирога основной стены решён за счёт конструкции перекрытия. Однако проделать такой трюк было бы невозможно, если бы перекрытие над цокольным этажом собиралось из балок или даже пустотных плит.

Вариант с опорной консолью

Рассмотрим ещё одно решение. Здесь конструкция стен цокольного этажа тоже предусмотрена в монолите, но в отличие от предыдущего варианта, в наземной части идёт кирпичная кладка, на которую и опирается перекрытие. Кладка вместе с облицовкой составляет 58 см – то есть, она шире монолита на 18 см.

Толщина стены в цокольном этаже и вариант конструирования его наземной части

Чтобы компенсировать эту разницу, на выходе фундаментной стены из грунта предусмотрено уширение в виде консоли шириной 55 см. Оставшиеся 3 см так же заполняются слоем утеплителя. Но даже в расширенном варианте, толщина стены цокольного этажа оказывается меньше, чем стенка первого этажа (64 см с облицовкой).

Вопрос снова решается за счёт перекрытия, на которое и опирается 5 см выступающей части кладки из крупноформатных керамических блоков. Но опять же, это возможно только когда оно выполняется в монолите.

Читать еще:  Резиновая краска по бетону для наружных работ

Внимание: На пустотное перекрытие опирать кладку нельзя, поэтому схема цокольного узла будет несколько другой.

Два варианта решений по опиранию кладки

Устройство консоли, на которую могла бы опираться часть свисающей кладки или внешняя облицовка, тоже может осуществляться по-разному. В том числе может быть предусмотрен вынос торца перекрытия за плоскость цокольной стенки, либо заливка армопояса нужной конфигурации.

Все эти схемы для наглядности представлены ниже:

Опорная консоль усиливается внутренним армированием либо несколькими рядами высокопрочного полнотелого кирпича. Как вариант, за счёт кирпича этот выступ может и формироваться, что отлично показано на картинке сверху.

Как видите, вопрос опирания более толстой кладки на монолит вполне решаемый. И уж конечно для этого не требуется нести неоправданные расходы, увеличивая толщину подвальных стен по всей высоте.

На представленном ниже фото мы именно это и наблюдаем: стена в два кирпича с учётом швов имеет толщину 520 мм, и хорошо видно, что такую же толщину имеют и монолитные стенки.

Сразу видно, что дом строится без проекта

Вот уж застройщик перестраховался! Те деньги, что сэкономлены им на проекте — и даже больше, вбуханы в материалы для заливки более широкого чем нужно фундамента. Не зря же бытует мнение, что цена, которую платят скупые, всегда выше.

Цоколь для деревянного дома

Если при использовании крупноформатного кладочного материала приходится расширять цокольную стенку, то при возведении сруба её можно и немного заузить. Это часто делается в случае применения некалиброванной древесины, которую снаружи облицовывают кирпичом.

Уменьшение толщины (не более чем на 90 мм) и предусматривается для того, чтобы облицовка могла быть выполнена заподлицо.

Уменьшение толщины цоколя позволяет выполнить облицовку фасада заподлицо

  • А вообще, благодаря отменно низкой теплопроводности древесины, стены из неё всегда имеют меньшую, чем у цоколя толщину, которая составляет максимум 280 мм.
  • При опирании бруса на стенку цоколя их оси могут совпадать – в таком случае, с обеих сторон образуются выступы.
  • Со стороны помещения на него опирают балки цокольного перекрытия, а с улицы это просто выступающий цоколь, который при отделке прикрывается отливом.
  • Но рубленая стена может и смещаться наружу, чтобы плоскости стен цоколя и дома совмещались. Это обычно делают, если ширины внутреннего выступа не хватает для опирания перекрытия, которое, не смотря на то, что дом деревянный, над цокольным этажом может быть и бетонным.

Если же перекрытие балочное, его можно опереть на навесные консоли, так что выступ здесь и не нужен. Поэтому, если позволяет геология вашего участка, и учитывая небольшой по сравнению с кирпичом или бетоном вес сруба, толщина стен цокольных этажей деревянных домов может быть минимальной.

Статьи по теме

Отзывы и комментарии

Комментарии

Извините, комментариев не найдено.

Оставить комментарий

Причины, вызывающие влагу в погребе

Как просушить погреб

Устройство внутреннего дренажа

Этот способ позволяет предотвратить поступление лишней влаги длительный период. Инструкция его создания состоит в следующем:

  • Вдоль стен подвала устанавливаются трубы, соединенные между собой.
  • Выкапываются глубиной примерно 40 сантиметров канава.
  • Выравнивается ее дно.
  • Канава заполняется щебенкой или гравием.
  • Укладываются дренажные трубы.
  • Все вновь покрывается гравием.
  • Укладывается сверху слой геосинтетического материала.
  • Материал засыпается песком и выравнивается.
  • Подводятся трубы к колодцу, куда собирается вода.
  • В колодец помещается насос, который включается при повышении уровня воды и отключается при его нормализации (читайте Откачка воды из подвала насосом).
  • Для организации вывода воды присоединяется к насосу шланг или труба, что позволяет лишнюю воду отвести в любое место, где не находится подвал. Как просушить его после этого, каждый решает самостоятельно.

Как просушить с помощью устройства внешнего дренажа

Как просушить подвал с помощью инъекций

Как высушить подвал после затопления

Причины, вызывающие влагу в погребе

Как просушить погреб

Устройство внутреннего дренажа

Этот способ позволяет предотвратить поступление лишней влаги длительный период. Инструкция его создания состоит в следующем:

  • Вдоль стен подвала устанавливаются трубы, соединенные между собой.
  • Выкапываются глубиной примерно 40 сантиметров канава.
  • Выравнивается ее дно.
  • Канава заполняется щебенкой или гравием.
  • Укладываются дренажные трубы.
  • Все вновь покрывается гравием.
  • Укладывается сверху слой геосинтетического материала.
  • Материал засыпается песком и выравнивается.
  • Подводятся трубы к колодцу, куда собирается вода.
  • В колодец помещается насос, который включается при повышении уровня воды и отключается при его нормализации (читайте Откачка воды из подвала насосом).
  • Для организации вывода воды присоединяется к насосу шланг или труба, что позволяет лишнюю воду отвести в любое место, где не находится подвал. Как просушить его после этого, каждый решает самостоятельно.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

    Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector