Содержание

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

  • столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
  • ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

  • лопаты (штыковую и подборную), кельму;
  • измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
  • электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
  • топор, молоток, ножовку по дереву;
  • цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

  1. Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
  2. В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
  3. Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Читать еще:  СНИП уход за бетоном после заливки

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

  • на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
  • вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
  • в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
  • засыпают на дно слой щебня и песка;
  • опору просверливают в нескольких местах;
  • в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
  • устанавливают опалубку;
  • монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
  • заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

  • столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
  • ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

  • лопаты (штыковую и подборную), кельму;
  • измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
  • электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
  • топор, молоток, ножовку по дереву;
  • цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Читать еще:  Сколько сохнет жидкое стекло на бетоне

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

  1. Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
  2. В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
  3. Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его – не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок – залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Схема стены дома из керамических блоков: 1 – облицовочный кирпич; 2 – вентиляционная щель; 3 – теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 – керамические блоки; 5 – штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Оптимальным вариантом фундамента под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко “связать” с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич – больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины фундамента под кирпич и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 – мастерок; 2 и 3 – расшивки; 4 – лопата; 5 – трамбовка; 6 – молоток-кирочка; 7 – отвес; 8 – рулетка; 9 – метр; 10 – угольник; 11 – уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты:

  • лопаты штыковая и совковая;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • емкость для замеса раствора;
  • кувалда;
  • строительный перфоратор;
  • колышки и бечевка;
  • рулетка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:

  • арматура диаметром не менее 12 мм;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий или другой наполнитель для фундамента;
  • доски для опалубки;
  • проволока для вязки арматуры;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними – около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх – не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе – не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Заливка фундамента

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента – не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 — блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 — бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 — ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 — проволочная скрутка; 5 — армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

Читать еще:  Термоэлектроматы для прогрева бетона

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Нестандартные ситуации

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

  1. Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
  2. Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
  3. Презентабельный фасад.
  4. Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
  5. Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
  6. Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
  7. Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

  1. Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
  2. Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

  1. Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
  2. Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
  3. Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
  4. Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
  5. Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

  1. Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
  2. Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
  3. Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Рекомендации по облицовке

Облицовка кирпичом газобетонных блоков – это сложная работа, состоящая из трех этапов, которые стоит рассмотреть более подробно:

  1. Заливка фундамента.
  2. Подбор кирпича.
  3. Формирование кирпичной кладки.

Закладка фундамента

Это основной момент, который нужно продумать изначально, т.е. еще до старта строительства. Здесь необходимо учесть три нюанса: ширина газоблока, утеплителя и кирпича для облицовки. Обязательное условие – облицовывание не должно свешиваться с краев, т.е. ширина фундамента должна складываться из трех вышеуказанных компонентов.

Выбор кирпича

Газоблок необходимо облицовывать кирпичом, монтируемый на его ширину, иными словами, на половинку кирпича. Материал изготовления бывает пустотелый, клинкерный, полнотелый и силикатный. Чаще всего на практике берется клинкерный или пустотелый кирпич. Первый способ обходится намного дороже, но и положительных качеств у него не мало:

  • высокопрочный при сжатии;
  • клинкер по морозостойкости намного лучше, чем обычный лицевой кирпич;
  • привлекательный внешний вид;
  • низкое поглощение воды (5%), по сравнению с обычным кирпичом (около 13%).

Укладка кирпича

Завершающий этап облицовки, включающий в себя несколько этапов, где много важных моментов. Чтобы надежно защитить фундамент от конденсата, следует делать укладку на слой рулонной гидроизоляцию. Остальные ряды кладутся на заранее подготовленный раствор так, чтобы швы в предыдущем ряду плотно заполнялись. Для кладки понадобится металлический пруток, диаметр которого 0,8-1 см. Размещают снаружи. Аналогичный пруток используется при создании вертикального шва.

На сформированный ряд выкладывается раствор и кладется следующий кирпич. При движении ряда не забывайте вдоль него продвигать пруток.

Помните, что на несколько рядов требуется делать армировку. Для формирования подойдет синтетическая сетка, которую позволяется разрезать на полосы шириной 8 см. По мере застывания раствора, может понадобиться расшивка швов. Сначала их наполняют раствором, а после его образования, делается расшивка при помощи специального инструмента.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector